爱华网本篇介绍位于南加州太平洋海岸附近的峡岛国家公园，这个公园包括了被称为峡岛（或圣芭芭拉群岛 Santa BarbaraIslands）的8个岛屿中的5个(Anacapa, Santa Cruz, Santa Rosa, San Miguel, andSanta Barbara)，圣卡塔林娜湾(Gulf of Santa Catalina)、圣芭芭拉海峡(Santa BarbaraChannel)和圣佩德罗海峡(San PedroChannel)将这些岛屿与南加州的大陆相隔开。虽然有此隔离，但从南加州海岸到达这些岛屿路程并不远。到群岛中离大陆最近的岛屿，从洛杉矶附近的ventura码头乘坐渡船只需1个小时即可，因此成为LA-SantaBarbara地区人们节假日休闲旅行的重要目的地之一
峡岛由于独特的生态系统和自然环境，以及曾生活在这里的印第安人留下的宝贵文化遗迹，早在1930年代就被设立为NationalMonument，到了1980年，晋级为NationalPark。如果单纯统计这个公园的访客数量，是没有任何意义的，因为这里的三十万年访客量，其百分之九十是只满足于参观一下公园设在ventura码头的访客中心，而并不真的乘船登岛的，虽然访客中心也有不少展览、影片等可供观看，但只有那三万踏足岛上的游客，才能说是真正领略了峡岛国家公园的独一无二的美
[地址、电话]
峡岛国家公园在南加州海岸上有两个访客中心，一个在圣芭芭拉113 Harbor Way 4th Floor, Santa Barbara, CA 93109(805) 884-1475
另一个在Ventura，这个访客中心(The Robert J. Lagomarsino Visitor Center)也与前往峡岛国家公园各个岛屿的渡轮码头相邻1901 Spinnaker Dr, Ventura, CA 93001(805) 658-5730
[门票、时间]
除了上岛的渡轮、飞机等费用，公园不收门票，如果在岛上露营，需要缴15美元费用预约露营地要在这个网站：http://www.recreation.gov/公园全年365天开放，但访客中心在感恩节、圣诞节休息，Ventura的访客中心每天8:30am -5pm，圣芭芭拉访客中心每天10am-5pm
[网站]http://www.nps.gov/chis/
[交通和住宿]
驾车是无法上岛的，渡轮不提供载车服务，岛屿上也根本不允许私人车辆出现，所以只能由飞机或渡轮从大陆前往各岛。除了私人的飞机和船艇，有多家商业公司提供交通服务，绝大部分人乘坐国家公园官方合作伙伴IslandPakers公司的渡轮。这个公司提供到国家公园所有5个岛屿的渡轮往返交通，但由于季节原因，并非每天都有到所有岛屿的渡轮，在冬季非高峰季节，往往只有到SantaCruz和Anacapa两个最靠近海岸的岛屿的渡轮还开通。
![走吧出海去--ChannelIslandsNationalPark[美国的国家公园（三）] acadia national park](http://img.aihuau.com/images/31101031/31034841t0112d1e5c07fec5bce.jpg)
另外南加州还有一个传统的游览项目--赏鲸，灰鲸(greywhale)等鲸类每年在阿拉斯加墨西哥下加利福尼亚半岛之间的太平洋沿岸洄游，秋天从北向南，春天返回来，因此IslandPakers还在特定的时节提供whalewatching的游船，路线和上岛的渡轮基本一致，只是以找鲸鱼为目的，所以并不到岛上停靠，上岛的渡轮并不专门寻找鲸鱼，但也有很大几率在途中遇到
总之，游客可以根据目的不同选择不同的渡轮游船，具体的时刻表见Island Pakers网站http://www.islandpackers.com/index.html
根据目的地在不同岛屿，IslandPakers的渡轮船票价钱不同，往返从50美元到100美元不等，如果需要在岛上露营过夜，则需要交付更高的票价，算作露营费用，另外赏鲸船价钱也不同，儿童和老人则有优惠，具体情况见上面的网站。虽然公园方面和游船公司都没有要求游客提前预定船票，并且在大多数情况下游船都不会满载，但为了保险，还是建议通过IslandPakers的电话预定船票，否则一旦赶上类似学校野外课程之类的集体trip，很可能临时就买不到船票了。订票和咨询电话 (805)642-1393
住宿方面，除了可以考虑在岛上露营之外，如果考虑多日的游玩行程，可以安排在santabarbara或者LA住宿，这两个地方可以玩的景点都很多，我特别要推荐的是SantaBarbara东北方向的丹麦村Solvang，这里是丹麦移民世代居住的小村镇，在山区里，至今仍保持着浓郁的丹麦风情，好吃的好玩的都很多！
------游 记------
乘船穿越圣芭芭拉海峡登上SantaCruz岛，是今年初春的时候，虽然，这个计划已经酝酿了将近一年，在从OC搬家到费城之前就已经详细计划过，只是各种原因，加上没有找到合适的游伴能开车载我到Ventura码头，才一直拖延着。
这次旅行，是安排在从费城返回南加州开会之后，与网友小F一同在游玩了SantaBarbara附近景点之后，驾车来到Ventura，准备乘坐IslandPakers的渡轮登上峡岛国家公园中的某个岛屿。至于是哪个岛，我并不在乎，因为只有一天的时间，只能选择其中的一座，而渡轮的日程，让我免去了选择的烦恼，因为在我们安排游玩ChannelIslands NP的那天，只提供到Santa Cruz岛的渡轮，时间是中午12点
我们上午从圣芭芭拉出发，驱车1个多小时，就到了Ventura，之后我们随着GPS的指引一路开到码头。先是把车停到公园访客中心门口的停车场，后来又转而停到IslandPakers码头前的停车场，实际上，两处相隔只有很短的距离，步行2-3分钟即可。由于整个行程安排是提前不到一个礼拜才确定的，所以没有事先预定船票，到达之后，我们就先去IslandPakers渡轮码头的售票处，幸运的是这一天没有任何团体购票，所以顺利买到了中午出发的船票。
买到船票后，我们像这个国家公园90%的游客那样，到访客中心溜达了一圈。这也是我常期以来养成的习惯，每到一个国家公园unit，都要到visitorcenter去看看，拿一张公园的brochure，另外还有详细的trail地图（特别是我们将要前往的SantaCruz岛的trail地图），然后看看介绍公园生态环境、动植物等的movie和展览，再买了几张impact的官方PC。从访客中心出来，看时间还早，就在门口的小植物园转了一圈，照了几张照片。感觉上这个visitorcenter的内容还算是丰富，建议游客如果有时间还是可以多看看的
从访客中心走到码头，已经到了上船时间，开船之前，仔细观赏了码头上密密麻麻的帆船游艇，有的是游艇俱乐部的，有的是私人停靠这里的，出海去吹吹海风看看鲸鱼，已经是南加州人们习以为常的娱乐休闲活动了。1个小时的路程里，我一直是站在船头的，看着碧蓝的泛着磷光的海面，看着我们的渡轮劈风斩浪地前行，在忽上忽下之中，海风一阵猛似一阵地吹拂在脸上、身体上，逼着我把外套的扣子扣紧，否则瞬时就要被风吹走了。另外，我还一直在密切注视着海面以搜寻随时可能出现的鲸鱼，虽然，我并不知道它们会以什么样的姿态出现在海上。这种感觉，还是很不错的，也算是补偿了我在OC一年半一直没有乘船出海游玩过的遗憾，虽然，这次回来后也付出了感冒的代价
IslandPackers的渡轮
码头上密密麻麻停泊的帆船游艇
路上的风景并没有太多值得记叙的，鲸鱼并没有出现，航行了一段时间，加州的海岸也模糊了，海上除了海鸟结队飞翔，也没有更多的景致，码头附近出海的私人船只，也很少开到距离海岸如此远的地方，倒是一些人工的塔状建筑比较引人注目，估计是打井器械一类的工程装备。航行了1个小时后，渡轮穿越了圣芭芭拉海峡，channelislands的群岛依次出现在眼前，从模糊，到清晰。
我们的渡轮停靠在Santa Cruz岛的East Island ScorpionAnchorage，停船之前船长通过扩音器宣读了很多条注意事项，例如不能在岛上扔垃圾之类的，另外最重要的是告知回程开船时间是下午4点，并且加大嗓门连续说了很多遍，提醒没有打算露营的当天往返游客千万不要误了时间，最后开玩笑说万一错过了，就去找露营的游客求助，他们可以提供一些剩饭剩菜剩啤酒。实际上，岛上是有长期驻扎的公园管理员的，一方面是帮助游客、维持岛上的秩序和环境，另外也有一些长期的研究、保护项目
Santa CruzIsland（圣克鲁兹岛）
和我们同船来岛的还有一位公园志愿者，是一位年岁不小但精神攫烁的老太太，她首先给所有人又重申了一遍在岛上游玩的注意事项，另外说可以带领一个guidedtour，是1.5小时左右的hiking，沿途给游人讲解一些生态知识和岛上的动植物。考虑到想要多走一些trail，多看一些景色，我和小F最终还是决定自己hiking
在公园所属的5个岛屿中，圣克鲁兹岛是相对较大的，trail有很多，包括岛内看动植物为主的和沿海看海景岩壁为主的，如果是露营的游客，有2-3天甚至更长的时间，可以考虑把所有trail都走一遍，但我们这种当天往返的，就只有3个小时左右的时间，只能选择距离码头最近也最popular的一条trail走，叫做cavernpoint trail，是环线，全长是2英里，因为要爬坡，所以难度评级是中级(moderate)
这条looptrail出入口都紧邻码头，我们从西侧的短线爬上山坡，上到一定高度，就可以俯瞰圣克鲁兹岛东部的大部分地区：几座连绵的山丘，围出一个小山谷，野花正四处盛开，由漫山遍野的绿草映衬着，和煦的阳光泻下来，就是一幅美丽而悠然的初春图景了。因为急于上到山峰去看海景，我们对沿途的花草和昆虫都没有太过注意，赶到山坡顶上，也就是cavernpoint，未免有些气喘吁吁，但最美的风景，如愿地呈现在面前：我们置身于海岛边缘的悬崖峭壁之上，脚下就是海水拍打在峭壁上激起的白浪，和水花四溅的声音，峭壁下的岩石，姿态各不相同，有柱状的，也有拱门形的，星星点点的鲜艳颜色，是一些游人在玩皮划艇，在拱门石桥下穿来穿去；向远处望去，整个圣克鲁兹岛东部边缘都能看到，弯弯曲曲的海岸线，衬着错落有致的崖壁，海水一望无际，而滚滚的浪花则呈现为一道银白色的长线
山丘围出的山谷
CavernPoint的风景
很多同船到达的游客是跟着志愿者导游随后上来cavernpoint的，我们很庆幸在这批大部队到来之前观赏了美景，小F的到此一游照也因为没有闲杂人等的干扰而照得更容易一些。从这个point出发向西，还有一条沿着崖壁顶的trail，通往圣克鲁兹岛中部的potatoharbor，我们决定走一段，根据时间随时折回。在这段路上也可以更近距离地看崖壁、海浪和崖壁脚下奇形怪状的岩石。走了一段，感觉景色基本上比较类似了，就原路折回，看到cavernpoint游人已经聚集了很多，就没有再停留，沿着cavern point looptrail的东段下山回到码头，路上穿过了野花十分繁茂的山坡，也看到了圣克鲁兹岛邻近的anacapa岛，发现这个岛的尺寸比圣克鲁兹岛小了很多
在下山之后，我们在码头附近了参观了historicranch，原来这个岛曾经在上世纪被加州居民开拓为牧场，留下了一些房屋和机械设备，成立国家公园后，这里早已不再有牧场，这些房屋逐渐变得破旧不堪，机械设备也都生锈了，散乱地堆在老房子周围，于是作为一段历史的遗迹，供游人参观。实际上，在这批牧民到来之前，峡岛的各岛上都有印第安人世代居住着，可惜这些族群早已灭绝，也没有留下什么遗迹
在这里参观的时候，我们还看到了几只小狐狸正在悠闲地散步，游人走近可以随意拍照，小狐狸眯着眼睛看着游人们，竟然毫无惧意。这些小狐狸比大陆地区的狐狸体型小很多，显然是岛上独特的物种。虽然我已经知道这个岛上有2000多种动植物物种，但没想到小狐狸竟然也是其中之一，在historicranch里的展室，我才明白了原委。原来这是一个长期而复杂的保护生物学实践项目，已经作为典型案例被列入保护生物学和生态学的教科书：由于这个岛上曾经的牧民在畜牧工作中使用了大量农药DDT，导致鱼类受到污染，秃鹫捕鱼为食，结果吃了这些鱼后大量中毒死亡，导致秃鹰的竞争者金鹰大量扩增，金鹰以岛上的小狐狸为食，小狐狸因此数量大减。国家公园成立后，和当地渔业部门开展合作，一方面捕捉金鹰，另一方面把当地养殖的牲畜全部迁移回大陆，同时专门养殖秃鹫和小狐狸帮助其种群扩增，希望自然界在人类的辅助下能最终恢复原有的动植物各物种间生态平衡。目前，这个努力已经初见成效了。
这个例子，再次让人们明白NPS存在的意义：不止是旅游资源的开发，而是生态维持、公众教育等多方面的合作，相比于游山玩水的快乐，NPS更多地在彰显着美国人民的理想和事业
在登上回程轮渡之前，我们看还有时间，就在码头边的沙滩上玩水，这时才发现有些游人上岛后并不到岛内游玩，而是在码头附近canoeing,kayaking等，这其实也是峡岛国家公园的主要游玩项目之一，如果水上活动经验丰富，一定要试试，特别是驾着小舟在拱门石桥下穿来穿去，那一定是很有意思的，如果是菜鸟级的，还是要慎重一些，因为这个公园曾有玩皮划艇遇到风浪被淹死的事故，死者是一位洛杉矶地区的中国研究生
回程登船的时候，船员仔细检查了登船人数，确认没有当天往返的游客被遗漏在岛上的，才启航回程。路上我坐到了船尾，仍然没有看到鲸鱼，于是这趟行程终归无法算是完满，夕阳西下，在海水上泛起粼粼波光，伴着渡轮快速前行激起的水花，都快活地跳跃着。
到达ventura码头之前，还看到了一幕有趣的场景：海水里漂着一些浮漂，上面竟懒洋洋地躺着几条海狮，浮漂是特制的，有扩音器，可以把海狮低沉的叫声扩大几倍播放出来。船员解释说这是为了诱使异性海狮前来，是辅助海狮交配繁殖用的，如果不是有人解释，这真是让人有些匪夷所思呢
5点整，轮渡准时回到ventura码头，我们就顺利结束了峡岛国家公园之旅，但也同时开始期待着下一次，期待着有机会登上其它的岛屿，去看看是否有些不同的景致！
