爱华网酒美网 wangsi / 2009-11-26
上帝的宠儿——波尔多概括
“上帝宠爱波尔多，给它好红酒，一样的纬度，一样的阳光，一样的水……”
北纬三十七度，被史学家、地理学家奉为“神奇的纬度”。在地球上，大约百分之九十的古文明发源地，百分之七十的古建筑遗迹，以及绝大部分特异神奇的自然现象都完完全全地集中发生在这一区域。不仅如此，或许是上帝的有意安排，北纬三十七度这一黄金纬度线上，汇聚了众多的世界一流葡萄酒酿造区，波尔多正是其中最耀眼的明星。
波尔多（Bordeaux）是一个大工业城市的名字。波尔多地区则是围绕在波尔多城周围的一大片区域。在葡萄酒王国，当我们说到波尔多时，通常指的是波尔多地区。波尔多地区位于法国西南部，加龙河，多尔多涅河和吉伦特河谷地区，东西长85英里，南北70多英里，是世界最大的葡萄酒产地。
波尔多临大西洋，气候温和，土壤形态多，有吉伦特河流过，气候和地理条件得天独厚，葡萄树在此生长最佳。波尔多产区葡萄种植面积10万公顷，年产8亿瓶葡萄酒，其中AOC级的好葡萄酒占总量的95％。波尔多酿制的葡萄酒占全法国葡萄酒的10%，占AOC的26%。
波尔多由于地广土肥，葡萄品种齐全，几乎所有种类的葡萄酒都有生产，有香醇味浓的红葡萄酒，有带辣味或舔味的白葡萄酒，还有玫瑰红葡萄酒等，从高级佳酿到普通佐餐酒，应有尽有。但大多数波尔多还是干红葡萄酒，只有15%左右为干白葡萄酒，2%左右的甜白葡萄酒。
最著名的都在这里——梅多克产区概况（Medoc）
酒美网 wangsi / 2009-11-26
最著名的都在这里——梅多克产区概况
梅多克是一个产区，属于波尔多AOC的第二级。可以说，波尔多最著名的葡萄园都在梅多克区。
梅多克半岛位于大西洋和吉伦特河口湾之间。五千万年前，这里还是一片开阔的热带海洋。最近的一百万年来，水流带来了大量的沉积物，长时间堆积形成了这里的土地。沙、砾石、粘土、卵石、碎石共同组成了梅多克的极为适合种植葡萄的土壤。 这一片狭长区域长约10英里，宽7英里。
梅多克产区内有8大产区，面积达16500公顷，包括：梅多克( Médoc)、上梅多克(Haut-Médoc)、玛歌(Margaux)、穆利昂梅多克(Moulis en Médoc)、利斯特拉克-梅多克(Lisrac-Médoc)、圣朱利安(Saint-Julien)、波雅克(Pauillac)、圣艾斯代夫(Saint-Estèphe)。每个产区都能够满足葡萄酒爱好者的不同需求。
在梅多克种植面积较大的葡萄品种有赤霞珠(cabernet-sauvignon)和梅鹿辄(merlot)。品丽珠(cabernet franc)、味而多(petit verdot)种植数量较少。而马贝克(malbec)和卡梅内(carmenère)在梅多克使用虽少，但却是葡萄酒精致口感的有益补充。
梅多克地区的波雅克（Pauillac）产区内，云集了拉菲堡、木桐堡以及拉图堡三家一级酒庄，而玛歌（Margaux）产区内，也有同名酒庄玛歌堡。五大酒庄四家汇集于此，所以酒美网说：最著名的都在这里。
右岸产区——圣艾米隆（Saint-Emilion）
酒美网 wangsi / 2009-11-26
右岸产区——圣艾米隆
圣艾米隆（Saint-Emilion）位于波尔多城东部，风景如画。8世纪时，来自布列塔尼的传教士艾米隆（Emilion）来到这个城市，于是该城市被命名为圣艾米隆（Saint-Emilion）：相传他一路照顾贫困的人，一路将异教徒吸引进天主教的怀抱中。他从洞穴里集结了成百上千的信徒跟随着他一起游教。当他死在一个洞穴里面时，信徒们在那里挖建了一所闻名于公元前11世纪的教堂。这个地方也因此成为朝圣地，冠名圣艾米隆。
14世纪到15世纪之间，圣艾米隆先后被法国，英国和当地权要占领过。市民们和葡萄园饱受战乱之苦。15世纪战乱结束后，葡萄种植区才扩大规模，葡萄质量也被改善。在1789年的法国大革命前夕，该地区的葡萄园以数量繁多的小片面积种植地著称。今天，仍有50%的种植地面积少于5公顷。小面积种植一开始便得到好评，以至于大规模种植一直没能实行。
Saint-Emilion 和Saint-Emilion Grand Cru两个AOC一共拥有5400公顷的种植面积，年生产2500万公升的红酒，占波尔多AOC红酒生产总量的5%。
圣艾米隆不生产单一葡萄品种酒，而是用几种不同的葡萄品种调和而成。当地三种主要的葡萄是：梅洛（Merlot），品丽珠（Cabernet Franc）和赤霞珠（Cabernet Sauvignon）。梅洛（Merlot）是当地种植最广泛的葡萄品种（占了60%的种植面积）。她比较喜欢凉爽和潮湿的黏土，主要种植在圣艾米隆城外阶地延向Libourne的公路一带。
品丽珠（Cabernet Franc）主要种植在Libourne镇，占了圣艾米隆总种植面积的30%。她最喜欢石灰石地质或者是能带来热量的土质（沙子和砂砾地）。她给酒带来细致的感觉，有微弱的香料香味，单宁十足，一般Cabernet Franc越多，酒陈年的时间就越长。
赤霞珠（Cabernet Sauvignon）：只占了当地10%的种植面积，特别喜欢干热的沙土或者是面向日晒方向的石灰黏土，她会给酒带来香料的味道。
贵腐的天下——索甸（Sauternes）
酒美网 wangsi / 2009-11-26
贵腐的天下——索甸产区
著名的索甸产区（Sauternes）位于波尔多南部40公里处，加龙河左岸与辽阔的朗德森林之间，面积只有2200 公顷左右，包括五个村镇：索甸、博姆、法格、帕涅克和巴萨克。均以出产贵腐甜白葡萄酒著称。
贵腐葡萄酒必须由感染了一种特殊的葡萄菌（Botrytis Cinerea）的葡萄酿成的。这种细菌是一种自然界存在的腐性寄生物，经常寄生在水果皮上，对人体无害。这样的感染过程不仅能使原本已经很甜的葡萄果实变得更甜，而且产生了让口感更圆滑滋润的甘油，并形成格外动人饱满的香气。索甸产区的气候条件，舍得这里的葡萄容易感染上贵腐霉。
由于产生“贵腐”葡萄的代价相对高昂，索甸产区的产量低得出乎想象。法定产量为每公顷不超过2500公 升，但是，最著名的伊甘堡产量只有900公升/公顷。而梅多克地区的法定产量是每公顷不超过5000公升。
有意思的是，这里出产的酒除了有权使用索甸法定产区的原产地命名(AOC Sauternes)以外，巴萨克村的酒农还可以自主选择使用索甸的命名(AOC Sauternes)或自己巴萨克的命名(AOC Barsac)。其实，这二者的法定技术标准是一致的。
对索甸甜白葡萄酒而言，赛美容（semillon）葡萄是无可争议的白葡萄之王：赛美容占索甸种植面积的80%，在某些酒庄，甚至达到100%。由于它不在同一时间抽芽，故而能很好地抵御“倒春寒”霜冻。在成熟期，它略带金黄色的厚厚表皮上附着上了著名的“贵族霉”。
长相思（Sauvignon）是索甸产区第二位的葡萄。它抽芽比较慢，从而避过了4 月的气候变化，但它开花和成熟的时间又早于赛美容。果粒小而圆，色泽金黄，表皮结实，有利“贵族霉“的生成。
产区内的伊甘堡是1855年波尔多葡萄酒评级时"五大"之外唯一的顶级葡萄酒，其贵腐甜酒堪称世界第一。
带你认识法国葡萄酒10大产区
酒美网 wangsi / 2009-11-26
带你认识法国葡萄酒10大产区
· 波尔多产区 Bordeaux
位于法国西南部的波尔多产区，以出产红葡萄酒为主，口感柔顺细雅，极具女性的柔媚气质，因而有“法国葡萄酒王后”。波尔多地区的葡萄酒，复杂、和谐、高雅，主要由赤霞珠葡萄混制而成。
· 勃艮第产区 Bourgogne
勃艮第产区的葡萄酒被法国人尊称为“法国葡萄酒之王”。勃艮第产区的葡萄酒力道醇厚坚韧，恰与波尔多葡萄酒的丝滑柔顺相对立。对于大多数法国葡萄酒爱好者而言，勃艮第便是昂贵与精致的代名词。勃艮第地区是黑品乐和霞多丽葡萄的良乡，所产的葡萄酒妩媚诱人，强劲有力，变化多样。
· 香槟产区 Champagne
香槟区位于巴黎东北方约200公里处，是法国位置最北的葡萄园。只有香槟产区生产的起泡葡萄酒才能称为“香槟酒”，其他地区产的此类葡萄酒只能叫“起泡葡萄酒”(Sparkling Wine)。
· 西南产区 Sud-Ouest
法国西南部各产区的葡萄园四散分布在十个县，各自有独自的风格和特性。西南区内出产的许多葡萄酒带有非常浓厚的地方特色。西南区不仅是美酒产区，也同时出产全法国最著名的鹅肝酱和松露以及各类以鸭肉和鹅肉制成的菜肴，这里的菜肴口味浓重油腻，是区内葡萄酒的最佳搭档。
朗格多克－鲁西雍产区 Languedoc-Roussillon
法国南部地中海岸边的Languedoc与Roussillon两个产区是全世界面积最大的葡萄园，全法国有1/3的葡萄园在该区内，出产全国40%的葡萄酒。 郎格多克区出产各类多样的葡萄酒，目前仍以出产地区餐酒(Vins de pays)等级葡萄酒为主，但AOC等级日渐增加。
· 阿尔萨斯产区 Alsace
阿尔萨斯葡萄园多位于莱茵河西岸，阿尔萨斯的葡萄酒被称为法国德式葡萄酒。阿尔萨斯也主要酿造白葡萄酒。阿尔萨斯产区的白酒，素来以拥有清新细致的花香与果香而闻名。其口感馥郁醇美，无论是纯饮或搭配食物，皆能展现出多样而迷人的个性，被公认为世界上最佳白酒产区之一。
· 卢瓦尔河谷产区 Vallee de la Loire
卢瓦尔河谷分为四个产区。中央地方(Centre)、都兰(Touraine)、安茹(Anjou)和南特区(Nantais)。 本区以产干型的长相思(Sauvignon Blanc)白酒为主，另外也产一些清淡的黑品乐(Pinot Noir)红酒。
· 汝拉和萨瓦产区 Jura et Savoir
位于法国东部，靠近瑞士附近，葡萄酒风格独特，在法国众葡萄酒中独树一帜。 汝拉除生产红酒、香浓圆润的干白酒及瓶中二次发酵的起泡酒外，也出产具地方特色的“Vin Jaune黄葡萄酒”和“Vin de Paille 稻草酒”。Vin Jaune香味强烈，常出现核桃、杏仁和蜂腊的香味，入口后的余香更是持久浓烈。
· 罗纳河谷产区 Rhone Vallee
罗讷河谷的葡萄酒很少使用新橡木桶，而且放置在橡木桶内的时间也很短。罗讷河谷是法国仅次于波尔多产区的第二大法定命名产区(A.O.C，即法定命名产区葡萄酒，是法国葡萄酒最高级别)，也是世界第二大优质酿酒区。罗讷河地区生产的名酒，以在世界上获得巨大成功的西拉葡萄品种为主，酒感浓烈，热情奔放，香气四溢。
· 普罗旺斯－科西嘉产区 Provence et Corse
普罗旺斯(Provence)位于法国南部，是法国最主要的桃红葡萄酒产区。普罗旺斯地区的葡萄园也颇多，除了著名的普罗旺斯区(C?tes de province)产区外，艾克斯区(Coteaux d’Aix-en-Provence)，雷波-普罗旺斯(Les Baux-de-Provence) ，瓦尔区(Coteaux Varois)，邦多勒(Bandol)，贝莱(Bellet)，帕莱特(Palette)和卡西斯(Cassis)等葡萄园也是盛名远播。
伊甘堡——贵腐酒之王
葡萄美酒网 / 2009-11-26
伊甘堡高居于索甸的丘坡上，从路上远远就能望到风格特殊的城堡，端庄高贵。左岸没有高山峡谷，都是缓缓的丘坡，高处似乎不那么明显。然而，到了酒庄，四面望去，全是延绵的葡萄园，东南西北相邻的酒庄都在下面，便体会到这种不显山的高度。据词源学家考证，伊甘一词最早来源于十世纪日耳曼语中的aighelm，意为拥有尖顶头盔的人。
伊甘堡是波尔多历史最悠久的酒庄之一。中世纪，法国阿基坦女公爵嫁入英国皇室，后成为英伦皇后，伊甘领地随之归属英国皇室。经过法英百年战争，法王查尔斯七世1453年收回阿基坦，伊甘复回法国怀抱。1593年，贵族后裔Jaques Sauvage受封获得伊甘领地。根据纪龙德省志记载，那时伊甘堡及周围的酒庄已经在种植葡萄，用晚收葡萄酿造甜酒。Sauvage家族修建了古朴宏大的伊甘城堡，陆续将酒庄周围的葡萄园购入氅下，初步建成延续至今，具有四百多年历史的伊甘堡。Sauvage家族代代相传，精心管理庞大酒庄。到1711年法国国王路易十四正式册封贵族爵位，成为伊甘堡的正式领主。当时伊甘家族为Lon de Sauvage d’Yquem，即后来名垂伊甘堡青史的“伊甘女士”Fran?oise Josephine 的曾祖父。
法国五大名庄之Chateau Lafite-Rothschild拉菲堡
葡萄美酒网 / 2009-12-04
静谧与和谐充满着品质和规律，一如成功者的心绪，总是保持平和与坚持。拉菲庄园那源自17世纪的经典建筑设计,给人带来的就是那份宁静和祥和的感觉，其沧桑历史也许也都融汇在其出品的品质红酒之中。六百年来，酒庄几易其主，经历了战乱和拍卖的命运和品质的低谷。但是作为一款宫廷红酒，其严谨和优雅的气质被可贵的留存了下来并在近二十年中走入一个辉煌的上升阶段，现在其声誉已经俨然名列波尔多五大名庄之首并成为世界公认红酒的至尊品牌。之所以被称为名庄，多部分原因是源于其历史和酿酒传统以及曾经显赫一时的贵族庄园主们为人们带来的精彩故事，经历了岁月的沧桑洗礼，留下来的是红酒那耐人寻味的精华和成熟。这可能就是人们口中常说的“喝法国红酒，除却口味，更多的是在品味文化”那么就让我们从酒庄的起源开始，慢慢的深入这家百年庄园那鲜为人知的过去。
早年时代
史上对于拉菲庄园的描述可以追溯到公元1234年，那个时代的法国，波尔多波亚克村的一座修道院Vertheuil成了以后拉菲今天的所在，14世纪后，修道院才真正属于某位领主的财产，并且正式更名为Lafite，在当时加斯科尼方言当中，La Hite意为小山丘，“拉菲”因此而得名。经过考证，在当时就有一些农民在当地的山丘上种植葡萄，但是庄园真正开始大规模的种植葡萄，还要等到Segur家族的到来。
Jaques de Segur无疑是当时在法国的葡萄酒时尚界的巨头，拥有多家产业的侯爵当然不会遗漏位于法国红酒的黄金地域的拉菲庄园，正式因为他的入主，拉菲庄园附近的农田上才真正的整齐而有规模的种上了酿酒葡萄。继承庄园的儿子Alexajndre de Segur通过家族联姻取得了临近的酒庄Chateau de Latour的所有权，正是这一度的共同拥有，形成了法国历史上最伟大的两大酒庄。
在18世纪初的伦敦报纸上，你已经能看到拉菲红酒的广告，由大不列颠海盗们与皇家海军控制的商船上走下，拉菲已经能公然登上了伦敦的公众拍卖会。伦敦官方公报将拉菲等一系列的出口英国，代表着法国最高的酿造技艺的一系列红酒，被英国国民誉为“新法国红酒”,逐渐,饮用红酒在社会上层阶级中形成了风潮，慢慢的，红酒的产地和酒庄被人津津乐道，红酒的酒标上也特别标出了产地，后来又加注了年份，这无疑是法国在文化上侵略英国最成功的一次，当时的英国首相Robert Walpole在1732年至1733年间每三个月都要订购一桶拉菲红酒，当时的法国人甚至不知道波尔多在国外的风光。这让我想到了现在盛产品质出色，价格优势出众的红酒的智利,其国民最喜欢的饮料居然是可乐！
成为宫廷宴会主角
很快，拉菲打入了欧洲各国的宫廷，并且建立了良好的销售网络，Segur家族的第三代传人Nicols Alexandre de Segur侯爵，他可以算是Alexandre与拉图堡酒庄的掌门女主人联姻的结晶。这位侯爵倾其所能为拉菲红酒攻占欧洲的高级红酒市场作了宏大的规划。在当时的法国首相Maechal de Richelieu的鼎力协助之下，Nicolas巧妙的获得了来自法国国王路易十五加封的“葡萄王子”的皇室称号，拉菲堡从此跃升为“国王垂青的佳酿”。圭亚那大使的那个夸大其词的关于拉菲红酒的传奇故事无形中又增加的拉菲红酒的知名度。
1755年，黎世留当选为圭亚那(Guyenne)地方总督，临行前，波尔多一位医生为他开了一副独特的“处方”：常饮拉菲的酒，这是令脸色红润健康的最有效也最美妙的“药”。此“药”果然灵验，甚至引起了国王的注意。黎世留回到巴黎后，一天，路易十五特别向他道：“亲爱的马雷夏，我实在要说，自从您赴圭亚那上任以来，您看上去至少年轻了二十五岁！”黎世留则回答：“我的王上难道不知道我找到那能够使人恢复青春的泉水？我发现拉菲的葡萄酒是一件万能而美味的滋补饮料，可与奥林匹斯山上众神饮用的玉液琼浆相媲美！”
凡尔赛宫也逐渐成为拉菲红酒的专属领地，盛传路易十五的宠妃Du Barry只用来自拉菲的红酒作为她的唯一饮料。所有人都想要她，晚宴上人们竞相饮用她，谈论对她的感受。红酒在欧洲已经成为社交场合必不可少的工具，而拉菲在这个时尚产业无疑成为了领军人物。
而当时属于鼎盛时期的拉菲不得不面对这样一个尴尬，Nicolas Alexandre deSégur膝下无子，Nicolas死后酒庄由四个女儿分割拥有，从而史上最伟大的两家酒庄Latour和Lafite逐渐形成了不同家族分别管理的分庭抗礼的局面。Nicolas的长女Marie接管了Laftie，但是由于疏于管理，到了Marie的长子接管酒庄的时候，拉菲已经开始走下坡路。虽然，作为当时知名的葡萄酒学术著作“拉菲领主”当中仍然形容拉菲赞美拉菲是”世界上最美的葡萄园“。然而如果调调查侯爵的账本，你会发现他的巨额负债。在1784年，他为了套现被迫举行了盛大了酒庄拍卖会。幸好当时波尔多第一届议会主席Nicolas Pierre de Pichard是Ségur世家执掌下的拉菲红酒的忠实拥趸。通过”家族回收权”，侯爵在若干年之后重新买回了庄园和土地。重获酒园的喜悦和感恩让Nicolas Marie Alexandre de Ségur重新考虑了酒庄的未来，在此之后，拉菲又迎来了一段飞速发展的上升期。
美国总统和拉菲的渊源
在这段拉菲庄园红酒品质的鼎盛时期，不得不谈谈当时叱诧美国政界的并且多才多艺的托马斯.杰弗逊总统对于波尔多和拉菲的特殊偏爱，当时这位身兼种植园主，商人，政客，法学家和外交官多重身份的年轻美利坚合众国大使出使到凡尔赛宫的时候，被法国宫廷当中的葡萄酒风潮深深吸引，并且决定将这项技术通过引进种群和种植技术的方法在美国开战红葡萄酒的酿制产业。精力充沛的他在1787年5月用5天的时间走访了波尔多的大小酒庄，为美国以后繁荣的红酒产业带回了重要的资料，在他当时拟定的法国五大酒庄当中，其中就有四家当选了1855年法国葡萄酒分级位列前五名当中的四家。当然拉菲酒庄的红酒也被托马斯选中。而他本人也成为了波尔多红酒的热心支持者。他的那瓶在法国购买并且在家中久藏的拉菲红酒已经被福布斯杂志评为世界上最贵的一瓶红酒。可见其总统对于美国历史的影响力和对于美国人如今喜爱饮用红酒的习惯的推动。
革命后的混乱和革新
法国大革命之后，随着波旁王朝的覆灭，贵族的权利被大大削弱，属于王宫贵族产业的拉菲堡也难逃被拍卖的命运。在Nicolas Pierre de Pichard于1794年6月30日被执行处决，酒庄赢来了其命运中的秋冬天。作为被新政府没收的新国家财产，曾经风华一时的拉菲庄园参与了公开的拍卖。“拍品的说明”上写的是“波尔多顶级的酒庄，出产波尔多头等美酒”。出人意料的是，获得此项“拍品”的买家居然是一位来自荷兰的公民，之后酒庄的产权又被分割到三位荷兰人的受伤。之后的六七十年里，拉菲的主人更替频繁，这段管理混乱的时期，酒庄还是凭借之前积累的优质葡萄园和原班的酿酒师于1801，1802，1814和1815年为世界带来了瞩目的佳酿。
时间走到了1815年，波尔多著名的红酒经纪人Lawton在事务所的与他的事务所同名的日志中建起第一套波尔多梅多克地区的葡萄酒分级列表，拉菲位于首尾。当时他的观点是“我将拉菲置于榜首,是因为在前三款顶级酒中，拉菲最为精致风雅，它的酒液至为细腻”他还补充到，“拉菲的葡萄园位于梅多克风景最胜之处”。在作者写文章的时期，似乎是收到了这篇调查文字的鼓励，之后这位Lawton先生在评价中写到的拉菲红酒更具神韵。“1834年的品质出众，1841年的更加，1846年的可以成为是至美制作。获得一瓶至佳年代的拉菲红酒成为法国上层阶级中流行的风潮。
当万国博览会在法国巴黎举行，为了凸显法国美酒文化和法国人民浪漫亲善的民族性格，法王拿破仑三世命令波尔多商会波尔多产区的葡萄酒进行一次官方的评定。在一番周折之后，此次的分级奠定了拉菲“顶级一等法国酒”的概念，Medoc区也在这次分级当中被定为法国红酒的心脏地带。
Rothschild时代
法国的红酒爱好者会记住这个时间，1868年8月8日是James de Rothshild男爵在拉菲前主人举行的拍卖会上购得这家当时已经具有两百多年历史的葡萄酒庄园。虽然James在购得酒庄之后的三个月就离开了这个世界，他的三个儿子继承并且发展了酒庄，其中包括为酒庄的发展作出了杰出贡献的Edmond男爵。此时的酒庄已经拥有高达74公顷的葡萄园。
1868对于拉菲来说都是值得纪念的一年：Rothschild家族的回购为使法国最优秀的葡萄美酒的家园重新回到了法国人的管理之下。同年，最顶级的拉菲红酒的售价达到了历史上的最高：6250法郎，如果折算下来，相当于现今的4700欧元。此价格在之后的一个世纪当中曾经无人超越。当然，二十世纪末期随着世界亿万富豪的不断涌现，名庄的顶级酒作为一种奢侈收藏品已经大大超过了6250法郎的价值。Rothschild家族入主之后，Medoc区赢来了长达15年之久的美丽时代。
1868年对于法国的红酒历史来说意义非凡。首先是国家首屈一指的红酒殿堂重新回到了正统的法国人的管理之下。另外，一瓶顶级的拉菲红酒作为热门拍品在激烈的竞价当中最后以6250法郎成交，相当于现今的4700欧元。这个价格创下了历史上单瓶红酒交易的最高点。在之后的一个世纪内五人能够望其向背。直到二十世纪末，名庄的顶级红酒作为热门的奢侈收藏品成为拍卖会上的宠儿。成交的价格已经远远超过了这个数字。
战争与德军的占领
十九世纪末与二十世纪初，梦魇开始在欧洲的红酒产业当中散布：根瘤蚜虫病、爽霉病在葡萄园中蔓延、法国酒更是遭遇顶级假酒事件、第一次世界大战、严重的经济危机使得拉菲的命运再次陷入窘境。饱受爽霉病困扰的拉菲酒庄的管理层最红决定将1882至1886年以及1910至1915年间某些较差年份的红酒降级以维护法国红酒的定级制度和酒庄面对消费者的诚意形象。同时，为了有效的对抗假酒制造商，所有的红酒都在酒庄内装瓶。1914到1918的四年一战，由于战争动员而限制了庄园的供给，使得酒庄的发展受到了极大的影响；接下来三十年代史无前例的欧洲金融危机使得红酒的市场急剧缩水，庄园也被迫缩减葡萄的种植面积来维持收支的平衡。
第二次世界大战使得酒庄的酿酒传统一度停止，1940年6月法国全境陷落，Medoc地区受到了德军铁蹄的践踏，木桐和拉菲也没能幸免遇难。Rothschild家族的酒庄就这样沦为了公共管理的财产。临时政府为了法国红酒的象征-拉菲庄园免遭德军的肆意破坏，提议将其征用为农业学校。虽然如此，酒庄中的陈酒还是在战乱当中被劫掠一空，形成了拉菲有史以来最大的创伤。经受了这一系列的严峻考验，拉菲终于在1945年迎来了战争胜利的曙光并且再次回到了Rothschild家族的产业名录。Baron Elie de Rothschild着手开始的酒庄的重建和复兴工程。1945，1947和1949年是酒庄重建时期的佳作。
Elie和Eric的复兴和改革
在Elie男爵的主持之下，拉菲的管理人员彻底重组。1950年，酒庄购入一群奶牛，通过庄园背后的草场为酒庄提供天然的肥料，作为酒庄复兴任务的负责人，Elie男爵一直以来担当的是一个举足轻重的角色。在伦敦的最初几届品酒会上，Elie男爵几乎每次都是积极参与并且极力的推广着自己的家族品牌，同时Elie男爵还是1950年成立的“葡萄酒酿造者协会”的创始人之一。
1955年是波尔多的巅峰年份，这年也可以算得上是拉菲的复兴年。经过了56年罕有的二月霜冻，拉菲真正在品质上恢复元气应该是在1959和1961年两个卓越年份之后。60年代拉菲在品质回升到巅峰之后开始将市场开拓到了海外，好的经济环境也使得酒价一路上扬。
如果一切的发展都趋于平缓，肯定会有革新者寻求改变，具有数百年繁盛家史的Rothschild家族也不乏这样的热心家。67年开始，拉菲的权位已经移交到了注重技术革新和市场拓展的Eric de Rothschild执掌，刚刚上任后不久，男爵就为世人带来了1975与1976两个特价年份的品质红酒。但是显然这位充满野心的改革者还不满足这样的 成就，他又把眼光放到了葡萄酒酿制的技术领域，他将葡萄园当中一部分的葡萄换成新种栽种，并且配合以科学的施肥与灌溉，在后期处理当中添加合适的添加物对于未来的红酒进行细致的调校，从而达到复杂而值得再三品味的鼎级口味，作为一家老牌的酒庄，率先在酒窖当中采用不锈钢发酵槽作为对橡木发酵桶的补充技术。最值得一提的是他建立的拱形穹顶的具有拜占庭古典风格的中央酒窖，此酒库由加泰罗尼亚建筑师理查德·鲍费尔(Ricardo Bofill)主持设计建造。步入其中，似乎置身于全世界红酒的中心。实属现代建筑历史上的佳作，也是拉菲酒庄最值得骄傲的地点。
1985年开始，喜爱时尚的Eric又一连请来了亨利·拉蒂克(Jacques Henri Lartigue，法国著名摄影师)、欧文·佩恩(Irving Penn，美国时装摄影大师)、罗伯特·杜瓦诺(Robert Doisneau，法国最受欢迎以及最多产的报导摄影家之一)以及理查德·艾维登(Richard Avedon，享有崇高威望的美国时尚摄影师)为其拍摄充满艺术韵味的广告作品，一时拉菲从视觉上征服了世界各地的红酒爱好者。同时也为法国红酒在全球领域树立了美丽端庄的形象。一时间拉菲红酒的国际出口量也扶摇直上。并且在八十年连续好几年都有优质的作品奉献，1982、1985、1986、与1990皆是特佳年份，价格也更是创下新纪录。
90年代的拉菲堡更为前景光明。世纪在无声中完成交替，窖中陈放的美酒孕育着美好的承诺，1995、1996、1998、1999与2000年份的酒是二十世纪最后十年中的至美之作，将随时间洗练而放射出耀眼星光。 最后让我以法国的纪录文学Théatre de Saison中描绘拉菲的华丽美好语句为本文的上篇作一个漂亮的结尾。在下篇中我会着重介绍拉菲迷人的葡萄园和独特的酿酒风格，敬请关注。
在拉菲，时间仿若静止。在这块纪隆德河畔深深的覆满沙砾的土地上，葡萄永远生命旺盛，有些甚至已经迎送80年的风雨，它们只见过人手的劳作而未听过机器的喧嚣。每一小块土地上的葡萄树都已经成熟，每个葡萄品种都单独浸皮与发酵，产生出平衡的单宁，慢慢沉淀出渣滓。一周周，一月月，一年年，自岁月的瓶中生长出杏仁，紫罗兰和蓝莓的芳香，还渗出一丝丝木材与香料的影迹，深红的色泽中发展出浓郁的酒香，迷惑着眼睛与味蕾。从路易十五封拉菲为‘国王之酒’的时代至今，王者们来来往往已不见踪影，唯有伟大的拉菲随历史一起来到今天。
隽永悠久的葡萄园
现今的拉菲庄园178公顷的土地当中，其中葡萄园就占到了103公顷，这些顶级的葡萄园分布在三个趋于，围绕着庄园主题建筑的山丘、城堡西面的卡许阿德台地以及毗邻庄园的Saint- Estèphe村中大约4.5公顷面积的特许土地。这三片地域的特点就是日照特别充足，而底图为第三纪的白垩土，混有风化形成的沙砾质土壤条件为葡萄的种植提供了优越的排水性能。
园内主要种植品种为顶级的Cabernet Sauvignon加本苏维翁,其比例占到71%，其他的葡萄品种包括25%的Merlot梅洛,3%的Cabernet Franc加本弗兰(品丽珠)，以及不到1%的Petite Verdot。每株葡萄的平均年龄达到了30岁，值得一提的是酒庄不会采用新栽培的低于10岁的葡萄进行酿制（大约有20公顷），酿造顶级酒的葡萄平均年龄达到了四十岁，而酒庄中超过50岁的葡萄占地就达到了18公顷。La Gravière地块上的葡萄已经达到了118岁的高龄，这些葡萄栽种于19世纪的八十年代，而其他的两片土地上的葡萄也超过了80岁。
葡萄园由拉菲的技术总监 Charles Chevallier管理，通过细心的栽培以及在不同的年龄的葡萄上运用不同的施肥策略以保证每年收成的葡萄都代表了波尔多当地最优秀的葡萄产出。由于拉菲堡与同样属于Rothschild旗下的迪阿米隆堡毗邻，从1962年起两处酒庄就由同一支小组管理。皆使用最传统的酿造工艺，严格的控制产量，确保每年成熟季采用人手采摘。事实上，一年中大多数时间葡萄园中的事务都是人手完成的。所以在某种程度上Ch. Duhart-Milon（迪阿米隆堡）在葡萄品质方面也能代表拉菲酿酒的最高技艺。
苛刻而又充满传统艺术感的酿制过程
发酵：在收成之后，不同地块出产的葡萄立刻进入不同的酿酒桶独立发酵，这样做的目的是在第一时间保留住不同土地的风味特征。今天的拉菲在发酵上已经采用革新与传统相结合的方式，也就是老式的橡木桶发酵结合不锈钢发酵槽济宁发酵。并且通过环形的中央温控系统自动调节发酵温度。拉菲使用现代科技提供的现今设备运用到老式的酿酒过程中的目的只有一个：使酿造大师能够最大限度的实施自己的酿造理念，使得红酒在口味上的雕琢在技术上更容易实现。通过细心的品尝，酿酒师才能找到葡萄酒在口味上的平衡点并且进行细微的调整以期获得更完美的口味。
酒精发酵结束欧进行第一次尝酒以确定是否进入顶级酒窖进行培养，分离酒渣而获得酿制过程中的Vin de Presse（压榨酒）。接下来这些酒要在酒槽当中进行乳酸发酵， 之后再倒入橡木桶当中进行成年的培养，这些橡木桶也都来自于拉菲堡私家的制桶厂，这样连橡木桶的木材品质以及老熟程度都能通过严格的监控来掌握。
陈放：一年的12个月中，每个陈放的酒桶都要进行几次尝酒以挑选具有顶级潜力的佳酿。次年三月第一次滗酒之后还要进行混调。之后再度进入酒窖中陈年，需时18到24个月，陈年期间还要经过一系列的滗酒以及酒渣分离。最后，为了去除剩余的那些悬浮颗粒，装瓶前在每桶酒中须加入四至六个达成雪花状的蛋清以使其凝结并沉淀至桶底。每年的六月份，所有经历过如此复杂酿造过程的红酒都被统一装瓶，所有的酒必须一次灌装完毕。所有未达到拉菲正牌标准的酒液都被用于盛产副牌酒Ch.Laftie
出产：每年出自殿堂级的酿酒圣地拉菲庄园的红酒，包括拉菲正牌 Ch. Laftie Rothschild和副牌Carruades de Lafite，总产量共45000箱。
两款至美佳酿
Ch. Lafite Rothschild
对这支顶级酒已经无须更多介绍，1815年亚拉伯罕·劳顿(Abraham Lawton)已经将其列为头牌佳酿。“我将拉菲置于榜首，是因在前三款(顶级酒)中，拉菲最为优雅与精致，它的酒液至为细腻”。1855年的分级制度确认了这一评价。
至于拉菲的品质特征，无论是哪一个年份，都可引一位品酒行家的称赞作为评语，“凡入口之拉菲，皆拥有杏仁与紫罗兰的芳醇”。
Ch. Duhart-Milon
这一支酒常常被认为是波亚克产区最具代表性的作品，其品质高雅而内向。著名葡萄酒经纪人亚伯拉罕·劳顿(Abraham Lawton)在1815年对迪阿米隆堡酒的评价“口感紧密扎实，美丽的颜色，有着突出的酒香”至今仍可被视作经典表述。至于梅多克地区顶级酒的酒香，曾有人将其诗意地描述为“最优质的封腊在燃烧时弥散出的轻烟中所带有的那一丝丝芳香”。
武当王：波尔多最巴洛克的酒
葡萄美酒网 / 2009-12-04
列举爱上武当王的理由？
惊叹于其传奇的历史？痴狂于某年份的酒标？折服于其出彩的酒质？
追随武当王三十余年的Herve Bernald给出他的答案：武当王是波尔多最巴洛克的酒。
巴洛克，本义为形状不规则的珍珠，后指起源于十七世纪早期意大利的一种建筑或艺术风格，以自由表现手法和富丽的装饰和雕刻为标志，初时带着争议闯入人们的视野，被崇尚古典主义的人们认为其华丽、炫耀的风格是对文艺复兴风格的贬低，现在则是人们公认的一种伟大的欧洲艺术风格。
罗富齐家族的巴洛克人生
波尔多的酒庄大多都经过频繁的浮沉交替，像武当王一样从1853年开始就由同一个家族拥有的为数不多，掌管武当王的罗富齐家族现在已经传至第六代。
菲利普男爵则是令罗富齐家族在波尔多酒界声名鹊起的传奇英雄。这位奇男子精通文学、戏剧和艺术，写过诗，当过导演，1922年接手时武当王已位列第二级，对誓拔头筹的菲利普男爵来说却是奇耻大辱。
古老的法国波尔多葡萄酒评级自1855年后从没有为谁所动，除了菲利普男爵。经过他多年的努力，武当王于1973年成为唯一一个晋级为第一级的酒庄。此外，开创酒庄装瓶的先河，酿制副牌酒小武当王、白葡萄酒银翼传奇，购下两个五级名庄小丑人庄园和美隆修士堡，在美国建立合资酒庄作品一号，武当王因菲利普男爵华丽地转身，成立了以他名字命名的葡萄酒王国BPDR。
虎父无犬女。菲利普男爵的女儿，现任庄主菲丽嫔女男爵无论是性格，待人处事，对文化、对艺术的追求都惊人地相似。父亲菲利普1988年去世后，她将面对不同消费群的酒款都经营得有声有色，同时也继续向国际化迈进的征途，与智利最大的葡萄酒商合资成立的活灵魂酒庄，是智利最受追捧的高档葡萄酒。
将巴洛克进行到底
武当王的酒标可以说是巴洛克浪漫主义浓墨飞扬的一笔。一瓶瓶的武当王酒，用酒标作声音，诉说着一个个故事，关于那画那酒，关于那一个个品尝武当王酒的人。
为了纪念二战的胜利，菲利普男爵请来年轻的艺术家朱利安Phillppe Juillian为1945年的武当王酒设计了“V”字酒标。刚开始的十年间，一些艺术家认为这种做法过于商业化，不愿意将作品放在武当王的酒标上。直到1955年，当时享有盛名的巴拉克把作品交托给武当王之后，很多艺术家都以与武当王合作而自豪。武当王给艺术家们的报酬也很有趣，一共是10箱酒，5箱作画年份的酒，5箱至少藏酿了10年的酒。
现在为武当王酒标作画的艺术家来自不同的国家，酒标选用哪个国家的艺术家作品，那个年份的酒就会特别畅销。比如，1987年并用的是瑞士画家的作品，虽然不是表现突出的年份，在瑞士的销量却节节上升。更不用说1973年全世界都为之着迷的名家毕加索所作的“酒神祭”，恰巧那年又是武当王晋升为一级庄的年份，武当王1973理所当然地成了天价的珍品。
菲丽嫔女男爵的胆识任谁都无法小觑，希望在每个国家都邀请一位艺术家为武当王的酒标增添风采。她深知中国市场的潜力，几番辗转由英国大英博物馆馆长的推荐请到了中国艺术家古干为1996年的武当王作画，在中国掀起了新一轮的抢购热潮。
有人说，武当王靠的仅是精明的商业手腕。不管怎么说，还是有人愿意为集齐各个年份的酒标而揽它入怀，还是有人冲着它是第一级名庄的传奇而想一亲芳泽。这就是武当王，波尔多最巴洛克的酒，踏着争议一路走来，以扣人心扉的丰富，叫人寻味的细腻，上演一场场迷醉传奇。
亿万富翁葡萄酒——罗曼尼·康帝
葡萄美酒网 / 2009-12-04
罗曼尼·康帝被行家一致评为世界红酒之冠，在全世界热爱红酒的人们的心中，更像是一个不朽的传说。年产仅6000瓶，由于品质极高，产量极少，它曾创出过每瓶一万法郎的天价。红酒行家对罗曼尼·康帝的称赞集中在它具有多层次气味的变化及高雅，神秘的特质上。
世界著名酒评家，美国《葡萄酒倡导者》主编罗伯特。帕克曾经说过：“罗曼尼·康帝是百万富翁喝的酒，但只有亿万富翁才能喝的到。”因为罗曼尼·康帝的年产量在最好的年份也只有区区6000瓶，往往百万富翁还没有来得及出手，他们早已是亿万富翁名下的“期酒”了。而且，他们一旦到手，那肯轻易出手？起码得放上十几年、几十年！如果你确实想买到一瓶，那就只好到苏富比、佳士得之类的拍卖行了，但这些地方显然不是百万富翁常常光顾的地方。
现任园主奥贝尔·维兰曾形容它：带有即将凋谢的玫瑰花香味，使人流连忘返，彷佛是谪仙飞往天际时“遗留于人间的东西”。
如果对罗曼尼·康帝的历史了解越多，就越能感觉到它蕴含的极致和狂热。无论是造酒和品酒的人，还是罗曼尼·康帝本身，都体现了人类对于完美主义的无尽向往和追求。
波尔多的红酒世界驰名，对于同样知名的产区勃艮第来说，有罗曼尼·康帝一个酒庄就可以把勃艮第提升到非常高的地位，可见罗曼尼·康帝红酒的声望。
法国人一直相信，勃艮第红葡萄酒是由教会的修士们创造的。传说，勃艮第地区早期的西多会教士对葡萄酒的酿制有着相当高的水平，当年他们为了研究和改良葡萄品种，找到适合葡萄种植的土壤，竟用舌头去分辨不同地域土壤的成分，最终培养出欧洲最好的葡萄品种，并于15、16世纪在修道院中酿造出欧洲极品的葡萄酒，其中就包括了全世界葡萄酒中最著名的品牌“罗曼尼·康帝”。
勃艮第地区由北至南可划分为六个产区：萨布里（chablis）、努坡（cote de nuits）、布蒙坡（cote de beaune）、萨隆内坡（cote de chalonnaise）、马孔内（maconnais）、薄酒莱（beaujolais）。勃艮第六区中最著名的一区是努坡与布蒙坡后构成的黄金坡（cote d’or），其中沃恩。罗曼尼酒村即位于黄金坡的努坡中心，面积为123.5公顷。此村在17世纪是勃艮第公爵的狩猎区，后来才被辟为葡萄园。目前这里的居民都从事于造酒业有关的职业。
沃恩·罗曼尼酒村共有大小酒庄16座，其中最受瞩目的就是康帝酒庄了。罗曼尼·康帝是康帝酒园中最小，但也是最精华的葡萄园，可以算是当今世上最古老的葡萄园之一，公元12世纪就广为人知，归当地维吉家族所有。1232年，维吉家族将其中一块地捐献给附近的教会，其中就包括了这座酒庄。此后400年间，罗曼尼·康帝酒庄一直为天主教的产业，所产的酒业均未外流。
1631年，教会为响应狂热基督教人士所发动的另一次十字军东征巴勒斯坦的活动，将此酒园卖给了克伦堡家族，以筹措军费。不过，这桩买卖却未能实现。克伦堡家族只收购了附近其他几个也称为“罗曼尼”的酒庄同名，“罗曼尼”的本意为“罗马人”，但这些酒庄却与罗马人一点关系都没有。当然，也有不少人推测“罗曼尼”的由来是为了纪念罗马人在罗马帝国时期将酿酒艺术传至当时还称为“高卢”的蛮荒之地的法国，寓有饮水思源之意。
克伦堡家族经营罗曼尼·康帝酒庄有将近200年的历史，1760年克伦堡家族出售此园。此时的罗曼尼·康帝酒庄已经成为整个勃艮第地区最著名的酒庄，当然也是最昂贵的葡萄园。想要染指此园的人当然不会少，但当时最有名的两位人物法国国王路易十五的情妇蓬巴杜夫人（其时24岁）和她的亲戚——同属波旁王朝支系、具有亲王身份与公爵头衔的康帝都有收购的意愿，那些毫无背景的人也就不做他想了。
蓬巴杜夫人艺术鉴赏品味极高，同时在政治及敛财方面的手腕也堪称一流，当时的她可以说是权倾一时。而康帝公爵不仅是著名的艺术品收藏家、美食家，更是难得的是他思想极为开通，这在当时的皇族中尤为少见。蓬巴杜夫人对这位同法国国王相当友好的康帝公爵并无好感，所以，收购罗曼尼·康帝酒庄成了两人之间权利与实力的竞争。最终还是罗曼尼·康帝公爵购得罗曼尼。康帝酒庄，同时他也成为酒园所在地“努坡”的领主，对于领土内的葡萄园酒质如数家珍。
后来，罗曼尼·康帝酒庄由欧瓦家族于1869年出卖予当时一位成功的酒商：杜渥·布罗杰，他在全法拥有的一流酒园面积超过130公顷。杜渥·布罗杰家族自此再未转卖，以后虽因继承的缘故多次分割，但最终还是合并在一起。不过1942年7月，雷洛家族购进一半产权，由两家族共同经营，并在1974年成立董事会统筹酒园的运作与行销，从而使罗曼尼。康帝酒庄逃过了被分割的命运。
几百年过去了，如今罗曼尼·康帝酒庄仍保留着手工业操作，罗曼尼·康帝酒园里的人们对葡萄酒业所倾注的这种甚至有些执拗的人文传统，都毫无疑问的融入了那些泛着红色光泽的美酒中。以至于一代文学家在他的传世名作《我的死去了的回忆》中这样描述：“那是我迄今唯一能想得出来的让我一辈子安宁的地方，唯美的境界里有着我生命的唯美归宿。”只有大自然的洗礼才是对葡萄树最好的呵护。
红酒酿造者们都信奉：好葡萄酒是种出来的。也就是说，红酒好坏的先决条件是产地，没有合适的环境和得天独厚的自然条件，名贵的葡萄品种就难以生存；没有品质优异的酿酒葡萄原料，酿造顶级的红酒也就无从谈起。
酿酒师奥贝尔·维兰对罗曼尼·康帝庄园的管理及其严格，因为土壤对葡萄的生长时十分重要的。科多尔省多为山地，很多葡萄园均在山坡上，罗曼尼·康帝酒园也是如此，一旦遭遇连绵的阴雨天气，葡萄园中的土壤很容易被冲到坡下面去，而造成土壤的流失。因此一旦经过连绵的雨季后，罗曼尼·康帝酒园的工人们经常拿着铁锹和铁桶，把冲走的土壤搬回到园中，甚至从附近拉·塔切庄园中借土。
此外，罗曼尼·康帝庄园葡萄的栽种护理方面完全采用手工作业，不使用任何化学杀虫剂。每年在葡萄成熟的季节，罗曼尼·康帝庄园就禁止任何参观访问活动，谢绝闲杂人等入园。葡萄成熟时，熟练的葡萄工人手提小竹篮小心地将完全成熟葡萄串采下，立即送到酿酒房，然后经过严格的人工筛选，才能够酿酒。
罗曼尼·康帝酒在酿造的时候不用现在广泛使用的恒温不锈钢发酵罐，而是在开盖的木桶中发酵，发酵过程中，每天将表层的葡萄用气压的机器压入酒液，以释放更多的组分。所有葡萄酒都要在全新的橡木桶中陈酿，罗曼尼·康帝庄园有自己的制桶厂，他们将采购来的橡木板，风干3年后再经过特殊的低温烘烤后才进行制桶。
1866年时，法国爆发了根瘤蚜虫病，很多庄园受到影响甚至数年颗粒无收。罗曼尼·康帝庄园不惜血本，第一次使用了化学原料取代可能传染蚜虫病的天然堆肥，利用本园苗圃的苗木进行压条繁殖，才躲过此劫。可见庄园对葡萄看护的精心程度。
第二次世界大战给罗曼尼·康帝庄园带来了有史以来最大的损失，到了1945年，园主已经没有足够的资金对罗曼尼·康帝庄园进行投资。由于大量的青壮劳动力死于战争，劳动力也极为缺乏。1945年的春季，严重的冰雹灾害伤到了罗曼尼·康帝大部分的老植株。那一年罗曼尼·康帝庄园只生产了600瓶酒。到了1946年，罗曼尼·康帝庄园只生产了600瓶酒。到了1946年，罗曼尼。康帝庄园不得已将老植株铲除，并从拉。塔切庄园引进植株种植 ，因此，1946到1951年间罗曼尼·康帝庄园没有出过一瓶酒。
罗曼尼·康帝酒庄的葡萄园总面积只有1.8公顷，还不到巴黎协和广场的一半。全部种植着世界上最名贵、最难栽培的黑比诺葡萄，平均树龄已近50年。葡萄收获量极低，没公顷平均树龄已近50年。葡萄的收获量极低，每公顷平均种植一万株葡萄树，每公顷年产量2500升，平均每三株葡萄树才能酿出一瓶罗曼尼·康帝顶级酒。年产500箱，共6000瓶。
直到目前，罗曼尼·康帝依然沿袭18世纪的耕作方法和酿造工艺，比如犁耕、有机堆肥、人工踩皮榨汁等。罗曼尼·康帝具有十分变化莫测的香气，关于它的味道，首席酿酒师奥贝尔。维兰曾形容它：带有即将凋谢的玫瑰花香味，使人流连忘返，彷佛是谪仙飞往天际时“遗留于人间的东西”。如此甘美浓郁的酒甚至在放下酒杯数分钟后依然齿颊留香。
罗曼尼·康帝的售价年年飙升，并极有收藏价值。现在即便是一瓶1998年的罗曼尼。康帝新酒也要2500美元以上，经过几年的酒全部都要在3000美元到5000美元之间。那些稀世珍酿更是天价。即便如此依然供不应求，为此，酒庄采用了一种搭班销售的方法，要买五瓶罗曼尼·康帝酒庄出品的任何其他的酒，才能够买一瓶罗曼尼·康帝红酒。因此，罗曼尼·康帝通常是有价无市，只有在大型的葡萄酒拍卖会上才有可能见到它的踪影，一般的零售店里根本不见其踪。
难怪品酒家罗伯特·帕克说罗曼尼康帝是只有亿万富翁才能喝到的酒，如果谁有一杯在手，轻品一口，无论从哪个方面讲，恐怕都会有一种帝王的感觉油然而生。
卢瓦尔(Loire)葡萄酒
葡萄美酒网 / 2010-07-02
Submitted by tom on Lundi, 9 mars 2009无评论卢瓦尔（Loire）葡萄酒的知名度比波尔多（Bordeaux）和勃艮第（Bourgogne）葡萄酒要低一些。然而它却不失为法国极重要的酒乡——因其葡萄酒种类繁多，质量上乘而价格适中。
我们可以在卢瓦尔找到所有味道的葡萄酒 ：糖分很高的甜烧酒，干白和干红，时鲜酒及储藏酒，果味酒和矿物味道的酒。红，白和玫瑰红三色葡萄酒皆在该地生产。
现在，一批新生代葡萄酒种植者正在致力提高酒的质量。他们减少葡萄收成量以便集中经营其产品。
一瓶波尔多AOC往往价格不菲，且其质量并不每每让人称心如意。卢瓦尔的葡萄酒性价比则很高。在法国，一瓶6欧元的上等好酒不是稀奇的事。
卢瓦尔葡萄酒的多样化是它一个显著的特征。我们先介绍其不同产地的差异之处。
卢瓦尔（Loire）产地
我们挑选了卢瓦尔河谷（Val de Loire）主要的AOC做稍微的陈述，稍后我们会详细介绍每个产区的情况：每个产区主要的AOC，使用何种葡萄品种以及葡萄酒的特征。
南特区（Le pays nantais ）
三种AOC：Muscadet de Sèvre-et-Maine, Muscadet des Coteaux de la Loire, Muscadet。注：Muscadet意为麝香干白葡萄酒。
这三种AOC很相像，都是干白葡萄酒，清淡，微微带点气泡。使用的葡萄品种是Melon de Bourgogne（在该地区被称为Muscadet）。
命名为Muscadet de Sèvre-et-Maine的麝香干白是南特区最好的葡萄酒之一。这种酒便宜，要在新酒时尽快饮用。
安茹（L’Anjou ）
安茹的很好地诠释了卢瓦尔河谷多样化的特征。这里的酒种类繁多，几乎囊括所有。
两个命名机制
Anjou：叫做Anjou的AOC指由Chenin葡萄酿的干白，由Groslot酿的玫瑰红，由Gamay 或者 Cabernet酿的红酒。
Anjou-Villages： 命名为Anjou-Villages的AOC集合了Anjou区最好的产地，使用Cabernet-Franc et Cabernet Sauvignon葡萄来酿红酒。我们也可以找到用Savennières酿的干白，但它不是卢瓦尔区最可称道的酒。
Côteaux de l’Aubance, Coteaux du Layon, Bonnezeaux 和 Quarts de Chaume : 这些酒柔和而香甜，非常特别。它们是百分百由Chenin葡萄酿制而来的。有趣的是从一个产地到另一个产地，从一个种植者到另一个种植者，他们的葡萄酒相似而不同，变化的空间无穷大，实在很妙。
索米尔（Saumur）
Saumur ： 由Chenin酿成的干白。这种酒清淡，价格不贵，质量相对比Anjou的干白好一些。我们不推荐该命名下的红酒，因为它们往往淡而无味，浅薄不经品味。
Saumur-Champigny ：该命名下的红酒果味浓，有时候稍显甜味，带有典型的红色浆果香味：醋栗，覆盆子和香堇。
Coteaux de Saumur ： 该命名下的红酒很柔和，质量出乎意料地好，但销售的地方有限。
Saumur Mousseux 和 Crémant de Loire : 第一个命名快从市场上消失了，所以第二个从此可以独占卢瓦尔河谷的所有葡萄。
Crémant，顾名思义，是香槟型葡萄酒。我们认为该命名的酒重要性不大。
图仁（Touraine ）
跟Anjou产区一样，这里也有各式各样的葡萄酒，也以出众的综合产酒能力著称。这里的红酒清淡，带果味。白葡萄酒由Chenin酿制，味道很特别。
Touraine ： 该命名的酒是由Gamay葡萄酿制的时鲜酒。红酒需要储藏若干年后饮用（掺兑：Gamay, Cabernet franc 和 Malbec），酒香浓而酒体轻淡。白葡萄酒用的品种是sauvignon blanc和chenin。Chenin酒是甜酒中品质最好的。玫瑰红酒由Pinot gris, Pinot noir, Gamay e和 Pineau d’Aunis酿成。
Chinon, Bourgueil 和 Saint-Nicolas de Bourgueil : 主要产红酒。酒体柔软，果香浓，清淡，可储藏数年。好年份的AOC的品质出众。主要使用cabernet franc葡萄。
Montlouis et Vouvrais ：产品是白葡萄酒，葡萄品种是chenin，但成酒之间变化空间很大。带有榲桲，杏仁和熟果的味道，非常特别，别处难寻。
卢瓦尔高地（Les hauts de Loire）
三个命名体制
Sancerre ：该命名拥有大量小块种植地。Sancerre 白葡萄酒层次丰富，味道特别：桉树油，薄荷或者甘草。Sancerre 红酒的浆果味突出，以樱桃和黑樱桃为重。这种酒经得起5年以上的储藏。Sancerre玫瑰红酒很温和轻盈，带杏子和浆果味。
Pouilly-sur-Loire 和 Pouilly Fumé: 前者只占该两个命名3%的产量。实际上，这两个AOC产的酒差异很大：Pouilly sur Loire用的葡萄是Chasselas，带有榛子的味道，而Pouilly-Fumé用的葡萄是Sauvignon，酒性活泼，带矿物味。
圣埃米利永(Eternal Saint-Emilion)
葡萄美酒网 / 2010-07-01
如果圣埃米利永是：
一块石头，她将是石灰石，坚固而朴实
一种颜色，她将是赭褐色，既热情也含蓄
一种动物，她将是传说中的独脚兽，高贵而神秘
一种植物，她将是一株葡萄苗，挂着累累硕果
一种乐器，她将是低音提琴，低沉悠远深厚
｜历史悠久的古城｜
圣埃米利永，与他同名的酒是法国最著名的几大经典AOC之一。1999年，联合国科教文组织考察人员被其美丽的风景所吸引，决定将圣埃米利永城市及葡萄庄园一同列为世界文化保护遗产。
面积：5 400公顷
年均产量：51 000百升
圣埃米利永的葡萄酒醇厚、丰满、热情 ，呈紫红色，散发着野草莓和醋栗的香气，随着陈酿会生成柔和的香料香、香草香、皮革及烟熏制品香。口感特点是丹宁强劲而又有丝绒般的顺滑，酒体优雅，美味可口。
美乐是圣埃米利永最主要的葡萄品种，和品丽珠搭配使用。偶尔也用到赤霞珠。
由于种植的土壤不同，圣埃米利永的葡萄酒呈现出多种特点，来源于石灰岩台地的强劲浓厚，来源于低势冲积平原的则精致细腻。
圣埃米利永的葡萄园被联合国教科文组织列为世界文化遗产，它归类于农业文化。这个评定肯定了这里特殊的葡萄种植环境。葡萄园呈阶梯状分布，被誉为“千座酒庄的山丘”。英国人称此地出产的葡萄酒为“葡萄酒之王”。
在法国众多的著名的AOC中，圣埃米利永可以说是一枝奇葩。就连新任的007英国绅士詹姆士·邦德（James Bond）也决定弃Bollinger香槟不喝，改喝一级高等B级（Premier Grand Cru Classé）的圣埃米利永Angélus。世界各地时尚界对此酒也极为推崇。酿酒界的精英明星，世界最贵的酒之一——米歇尔罗兰（Flying Wine Maker Michel Rolland）就来自于此地。爱酒人的心肝宝贝白马城堡酒庄（Château Cheval Blanc）和敖颂城堡酒庄（Château Ausone）既是圣埃米利永酒的顶级代表，也位列于世界最优秀的酒庄行列。
圣埃米利永是怎样一个产地呢？为什么在法国酒业经济萧条的今天，它在爱酒人的心中仍然可以保持着“圣城”的地位呢？抱着这些疑问，我稍微收拾了行囊，便开始了为期四天的深入探访。
圣埃米利永这个名字来源于一位叫埃米利永（Emilion）的传教士，这位传教士受到神的启示由布列塔尼地区南下，经历了重重危险来到了波尔多。在一个风雨交加的夜晚，他来到一个荒芜的山洞躲避风雨，最后决定在此地停留下来继续修行，追随他定居下来的门徒们成了圣埃米利永村庄的第一批居民。根据记载，埃米利永教士施了很多神迹，其中最让人津津乐道的是他让一位天生盲眼的妇人重见光明。于是，埃米利永教士被正式封圣，埃米利永城也就成为了今天的圣埃米利永城。
说圣埃米利永古城历史悠久一点不假，从公元7世纪建城以来，古城的建筑结构并没有多大的改变。引用一位著名的历史学家的一句话“他简直就是法国中世纪文化的露天博物馆”。和阿尔萨斯色彩缤纷明媚的建筑风格比较起来，有着清一色低矮石房加上赭褐色房顶的圣埃米利永就要显得古朴肃净得多。碎石铺成的窄路横七竖八地不成直线，让穿着高跟鞋的各国美女们仪态尽失。看起来不大的一座小城，中世纪时却是仅次于波尔多的繁华重镇。导游小姐告诉我们：今天一共只有200多人的小城在11世纪时期却有12000多人，其中一半以上是宗教人士，其重要性可想而知。
入城时最引人瞩目的是高高的城墙的残骸(图3)，这堵高墙高20米，长26米，有一个很有意思的名字叫“长城”。导游小姐笑着解释，并没有和中国的长城比美之意，只是一个历史的巧合。从剩下的一处古墙遗址，我们可以窥见他当日的辉煌。如今物是人非，只是墙下的葡萄园始终郁郁葱葱见证着岁月的流逝。
圣埃米利永古城等级É希治诔呛屯獬恰Ｄ诔俏挥谏蕉ゴΓ步懈叱牵辛私烫茫薜涝旱茸诮坛∷挥写淌亢凸笞逵腥幼 Ｍ獬俏挥谏狡潞推皆Γ瞧矫癜傩蘸蜕倘司幼〉牡胤剑步械统恰Ｎ吮苊庋车幕旌希颂厥馇榭鐾猓话愕统蔷用袷墙谷ジ叱堑摹Ｔ诹降胤指畲Υ嬖谧乓桓鲂⌒〉墓溃蔷褪墙叱俏ㄒ坏耐ǖ溃诘笔被褂凶ㄈ俗な厥杖〗欠选Ｋ４娴梅浅５耐昝溃暝潞孟穸蓝劳嗽谒砩狭粝潞奂！?/P>
城内著名的历史遗址当然数不清，最让人觉得神秘的却不在地面上，而是在地下。有谁知道圣埃米利永拥有欧洲最大的地下教堂和地下陵墓呢？
地下教堂就建立在圣埃米利永教士栖身的山洞处，是城内最神圣的地方。她在公元9世纪左右建成，拥有6个石灰石大柱底基，游人从地面上只能看到教堂的钟塔。这6根大柱是直接从整块石灰石上凿出来的，所以粗犷厚重大小不一，受力也不均匀。当时的教士在建造钟塔时计算错误，该建立在六柱中心的塔楼，却建立在四柱中心。因此削弱了教堂的承受能力。再加上石灰石吸水能力非常强，在降雨时储存在地下的藏水，天气干热时会通过与地面相连的6根大柱输送水分，让石灰石变得更加脆弱。由于以上种种原因，加上大革命的摧残，砥柱已经无法承受太大的压力。所以教堂决定在砥柱根基处用钢筋将其稳固。从1996年对外开放以来，地下教堂每年有选择地接待大约8万多名来自世界各地的游客。今天，她和印度的泰姬陵、布达佩斯的皇家花园等一同被世界文物保护组织评为100处面临消失危机的古建筑。
｜美丽的传说｜
一座美丽古城的背后总有一个美丽女人的故事。而圣埃米利永古城的历史则与一个叫爱莲娜的皇后的命运是紧密相连的，直到今天，她仍然是法国女性追求自由和爱情的象征与代表。
爱莲娜是圣埃米利永归属的阿基坦（Aquitaine）领地领主的女儿。当时势力强大的阿基丹那还没被归纳到法国版图里，1027年领主离奇死亡，同年刚满16岁的爱莲娜就被逼迫与12岁的法国国王成婚，同时阿基丹那就顺理成章的成为了法国领土的一部份。
建立在权势阴谋上的婚姻往往是不幸的，尤其是美丽活泼的爱莲娜和一心想成为传教士的呆板的法国国王完全没有共同语言。婚后十几年，两人仅孕育了两个无法继承权位的女儿。美丽的爱莲娜不想忍耐也不屈服于所谓的命运，她向法国国王提出了离婚，这在法国历史上还是头一遭。试想一下今天英国的戴安娜王妃和查尔斯王子离婚时所带来的惊涛骇浪，更何况爱莲娜还是阿基丹那领土拥有人，他们的离婚也就象征着法国领土的分裂。爱莲娜却顾不了那么多了，离婚同年，她不顾世俗言论和心爱的情人昂西二世成婚。
从此，英国和法国的命运出现了重大的转折（又或者这一切都在她的计算之内），两年之后，昂西二世成为了英国国王,爱莲娜由法国皇后变成了英国皇后。圣埃米利永作为爱莲娜的领地，也就顺理成章的成为了英国的领土。
1099年，爱莲娜和昂西二世的儿子Jean Sans terre王子为了避免圣埃米利永的独立而决定与其签订协议，给予了他一些特殊的权力，从某种程度上来说圣埃米利永拥有了特区的地位，从此可以自由主宰一切内务；从政治角度来说，它成为了一个既不属于英国又不属于法国的独立领地。
1099年时确定的版图包括了今天的8个小镇, 这8个小镇也就是今天Saint-Emilion和Saint-Emilion Grand Cru两个AOC的法定产区。与其搭界的Libourne镇的归属问题一直都存在异议，Libourne虽然在1099年时也被划分在内，可是今天镇内却同时产三种不同的AOC：Saint-Emilion，Pomerol和Fronsac，所以当地人谈到圣埃米利永AOC时，一般不会主动把Libourne计算在内。
圣埃米利永的酒
Saint-Emilion和Saint-Emilion Grand Crus两个AOC
史：
圣埃米利永美酒的历史非常久远，传说在高卢罗马时代，著名的诗人和哲学家敖颂（Ausone）就已经在圣埃米利永酿制葡萄酒。但是，圣埃米利永美酒的名声是在公元8世纪时期才确立的。要知道的是，法国每个产酒区都以圣凡桑（Saint Vincent）作为酒业精神领袖，每年在不同的酒区都会举行一次圣·凡桑（Saint Vincent）节来纪念他的功劳。圣埃米利永是法国唯一一个不庆祝圣凡桑节的产酒地，因为当地的居民只承认圣埃米利永传教士及其徒弟的功劳，所以每年圣埃米利永都会举行两次葡萄酒圣人庆典。
面积：
Saint-Emilion 和Saint-Emilion Grand Cru两个AOC一共拥有5400公顷的种植面积，年生产2500万公升的红酒，占波尔多AOC红酒生产总量的5%。
葡萄品种：
圣埃米利永不生产单一葡萄品种酒，而是用几种不同的葡萄品种调和而成。当地三种主要的葡萄是：梅洛（Merlot），品丽珠（Cabernet Franc）和赤霞珠（Cabernet Sauvignon）。当然，每一个葡萄品种都有自己的特色和喜好，只有根据每种葡萄的特点选择种植的地方，才能得到最好的效果。
梅洛（Merlot）：是当地种植最广泛的葡萄品种（占了60%的种植面积）。她比较喜欢凉爽和潮湿的黏土，所以种植在圣埃米利永城外阶地延向Libourne的公路一带。成熟的Merlot会给酒带来浓郁的颜色，酒精度和红果及黑浆果之类水果的芬芳，入口则让人感觉柔软，圆润。
品丽珠（Cabernet Franc）：主要种植在Libourne镇，占了圣埃米利永总种植面积的30%。她最喜欢石灰石地质或者是能带来热量的土质（沙子和砂砾地）。她给酒带来细致的感觉，有微弱的香料香味，单宁十足，一般Cabernet Franc越多，酒陈年的时间就越长。
赤霞珠（Cabernet Sauvignon）：只占了当地10%的种植面积，特别喜欢干热的沙土或者是面向日晒方向的石灰黏土，她会给酒带来香料的味道。
Saint-Emilion和Saint-Emilion Grand Crus这两个AOC里还可以用其他两种葡萄：马尔贝克（Malbec）和卡蒙乃（Carmenere）。但是在当地几乎已经无人使用了。
不是因为有好的土地气候条件和悠久的葡萄种植历史就一定能酿出特级葡萄酒，人为的影响因素也是非常大。为了保障葡萄的最优秀品质，首先，在葡萄成长季节进行Effeuillage，也就是剪叶。怕机器剪叶会伤害葡萄，他们雇用人工将每串葡萄周围的叶子都剪掉，使葡萄串完全暴露在阳光下。为了避免葡萄被太阳烧伤，剪叶是循序渐进的先减掉背阳面的叶子，然后在葡萄采摘时间的前几天再减去向阳面的叶子。剪叶是一道必不可少的工艺，葡萄串周边的叶子减少，葡萄和外界的呼吸交流自然就会比较好，所以葡萄得病的机率就会比较小。
然后再进行Elaircissage，这一步骤也就是通常所说的绿色摘减（Vendange Verte）。剪掉每株苗上多余的葡萄串，只留下不到6串左右，以保证每串葡萄都能得到最多的养分。经过这两个步骤之后，每公顷土地上得到的葡萄汁蛑本褪巧僦稚佟?/P>
我去的时候刚好是葡萄丰收季节，所以亲眼目睹了酒庄庄主们是如何重视葡萄质量的。我看到他们在使用一种叫Table de tri的机器，所有摘下来的葡萄要分批去枝，一颗一颗地通过传送带，传送带上的工人挑选出稍有瑕疵的葡萄。他们告诉我，如果有25个人在剪葡萄的话，就会有将近20个人在传送带上挑选葡萄。
圣埃米利永也是法国唯一一个提出10年重新考量评比制度的AOC。也就是说，得到最高等级的酒庄如果在10年内酿的酒质量不稳定，重新考量之后可以给酒庄降级。在Saint-Emilion Grand Cru AOC中，可以分为两个等级：Grands Crus Classés和Premiers Grands Crus Classés。今天一共有55座城堡属于Grands Crus Classés，13座城堡拥有Premiers Grands Crus Classés的殊荣。在这13座城堡中，只有Château Cheval Blanc和Château Ausone 有资格列为A级，其他的11座城堡则都是B级。
2006年评比结果出来时，有5家酒庄没有通过苛刻的10年审查，将要降级。其中两家接受了这个几近耻辱的结果，和由它带来的巨大的经济损失（要知道一级葡萄园和特级葡萄园的价格比没有列级的葡萄园的价格要贵10倍左右）。土生土长的圣埃米利永人都知道优胜劣汰的道理，只有每年保持最佳状态，才能保住级别。这也是为什么圣埃米利永酒能保持极高的国际声誉的根本原因。但是其中被降级的其他三家酒庄却无法接受这个结果，他们向商业法庭提起上诉，现在10年重审的老制度被暂缓施行，后果还是个未知数，这在历史上还是第一次。此外Château Angelus、Figeac和Pavie申请与Château Ausone 和 Cheval Blanc同列Premier Grand Cru Classé A，被遭驳回。
圣埃米利永AOC是名酒，稍微名不见经传的应该是圣埃米利永的附属产地酒（Satellite）。之所以叫附属产地，是因为这些产地的气候土壤环境与圣埃米利永非常相似，地理位置接近。这些酒远远没有他们的兄长那么高不可攀，但是也有很好的产品，性价比非常不错。建议没有机会经常品尝Grand Cru Classé的朋友，也可以用物美价廉的附属产地的酒来过过瘾。这些产地一般都会把圣埃米利永的名字写在标签上，所以对不知内情的人会造成一定的混淆。值得强调的是，附属产地的酒不全比圣埃米利永AOC的质量低，价格低、酿酒人的因素很重要，所以要以自己的喜好做为参考标准。这里简单的介绍一下附属产地的情况：
首先要知道的是，所有附属产地的酒都以村庄的名字作为AOC命名，AOC内部没有评比制度，所以不存在高山圣埃米利永Grand Cru Classé或是Premier Grand Cru Classé的情况。四个村庄有权生产附属圣埃米利永酒：高山圣埃米利永（Montagne Saint-Emilion），吕萨克圣埃米利永（Lussac Saint-Emilion），毕奢甘圣埃米利永（Puisseguin Saint-Emilion），圣乔治圣埃米利永（Saint Georges Saint-Emilion）。不管是用法语还是中文“附属产地”都是一个比较贬义的词，所以今天AOC圣埃米利永职业联合协会希望联合其他“附属产地”村庄建立一个共同的工会，以期改变其形象。
参观两个一等特级酒庄：
Château Beau-Séjour Bécot
第一次去参观Château Beau-Séjour Bécot时，是在今年6月波尔多世界酒类博览会期间。
当时应邀出席两年一次的一等特级圣埃米利永酒庄联合招待晚宴（Les Premiers Grands Crus Classés），出席的有除了傲颂酒庄（Ausone）以外的另12座一等特级城酒庄庄主。当时夜幕深沉，印象里只留下点点烂漫的烛光和深邃的酒窖的痕迹。倒是延续到凌晨3点的丰盛晚宴和那瓶1975年的白马酒庄的酒给记忆添加了几分色彩。对这位盛情待客的东家觉得多多少少有些过意不去，便期待着能有机会再好好的参观一次。
1760年时，Château Beau-Sejour Bécot（不要和Château Beau Séjour混淆了，Château Beau Séjour也是一等特级酒庄B级）在圣埃米利永安家落户了，1985年米歇尔贝科（Michel Bécot）将酒庄事务交给他的两个儿子Gérard Bécot与Domnique Bécot打理他的女儿朱丽叶（Juliette Bécot）则在2001年加入家族企业。在子女们细心经营下，城堡酒庄在1986年升级为一级特等酒庄B级，1996年和2006年重审时保持原有等级。
虽然贵为圣埃米利永最优秀的酒庄之一，却仅仅拥有16公顷葡萄园。很显然，为了集中精力保持Câateau Beau-Séjour Bécot的名声和实力，酒庄庄主不愿意扩充种植面积。目前在中国还没有销售。
酒庄2005年的年份酒得到了很多专业人士的好评：Parker给了95分，Wine Spectator给了94分（满分为100）。
著名的红酒评论家Robert Parker曾经说过：“金钟庄”大概是Saint-Emilion地区所生产的最佳三或四款酒之一。
距离圣埃米利永的钟塔地标不远处，Château Angelus就坐落于pied de côte斜坡旁。Château Angélus是Bouard de Laforest一家四代投入许多心血传承下来的成果。酒庄的历史可以追溯到上世纪初，之后 Bouard de Laforest家慢慢地一点一滴增加酒厂的面积，才有今日的规模。目前酒厂由Hubert de Bouard de Laforest 经芾怼?/P>
其实在1990年之前，Château Angélus并不是叫现在这个名字，而是Château L`Angelus，多了一个L在前方。现任庄主Hubert de Bouard de Laforest之所以决定将酒庄更名为Château Angélus是因为在进入电脑时代后，Château L`Angélus在价目表中将会被列在L行而不是原本最上方的A行。
庄主Hubert de Bouard de Laforest对于中国市场期待非常的大，从1987年第一次到中国旅行时就决定选择合适的合作伙伴来中国发展。直到2003年，第三次来华旅行之后才找到合作机会。从2004年开始，他每年都会到中国。当时，金钟庄在国内年销售额仅有5箱，5年后的今天发展到几乎和日本同等数量，他说，中国还有很大的发展潜力。
金钟庄这几年的发展有目共睹，今年更是借着007的势头很长了威风。在11月17日首映的第21部007影片《皇家赌场》中，新一任007丹尼尔·克雷格选择了1982年的Angelus红酒！在由蒙特卡罗去往皇家赌场的列车餐车上，邦德和新任“邦德女郎”维斯帕·琳德一起用餐时，这瓶红酒以特写的方式出现（酒标有一个大金钟）。身兼波尔多酒庄联合会（UGCB）会长的酒庄庄主赫伯特·德·布尔代表示：“我们的酒将被亿万观众看到，这将给Angelus树立起一个世界级的品牌形象。”
参观三个特级酒庄：
Château Grand Corbin DESPAGNE
Grand Corbin DESPAGNE今年晋级了，从圣埃米利永AOC上升到Grand Cru Classé。但是DESPAGNE先生是委屈的，他的酒的质量是有目共睹的，甚至可以与最好的一级特等不相上下。由于接手经谱崭?0多年，所以在10年一次的评比中以质量不均匀而被一级特等拒之门外。
1665年DESPAGNE家族在Saint-Emilion定居，毫无疑问是Saint-Emilion现存的最古老的家族之一。家族世代酿酒，但是直到19世纪末期Grand Corbin DESPAGNE的名字才出现。此后1895年，1900年，1904年和1905年他们的佳酿连续在巴黎品酒会上得奖。
DESPAGNE先生不是商人，他是有国家文凭的酿酒师。所有酿好的酒都在灌瓶贴标以后就交由酒商（Negoce）去经！懊扛鋈硕加凶约旱闹耙担芯衲鸷镁凭筒荒苋亩意。”他研究了每一片土地的土壤层和地下土层以了解土地对酒的影响?/P>
Grand Corbin DEASPAGNE的葡萄庄园位于Saint-Emilion和Pomerol交接之处，所以多了几分Pomerol的刚劲细腻，少了几分柔弱。
Grand Corbin DESPAGNE也是圣埃米利永地区第一个生产“有机酒”的人，不是为了赶时髦或是为了更好的卖酒而做的广告，只是作为一个有责任感的酿酒师的选择。当然，使用的农药少了，园里的工作更多了，人工费更高了，但是产量却变少了。“我希望能酿出忠实反映土壤特色的酒，我的葡萄园就像祖父母的后花园，他是有生命的。”
他期待有一天Grand Corbin DESPAGNE的酒能在中国上市。
Château Chauvin
很多人都喜欢将红酒比喻成女人，可是在真实的世界里，这一行业往往是男人的天下。在法国，从事品酒和侍酒行业的女人佼佼者是屈指可数的。按照在摩洛哥举行的“女性与酒评”活动的组织者的说法，“我们的意见往往不会被正而八经地接受。”Chateau Chauvin城堡之所以著名，不仅仅是因为从1954年开始就一直被评为Grand Cru Classé，从来没有被降过级。也是因为，酒庄的庄主是两位女士。城堡因为有了两位女人的故事而变得格外有趣。
她们一个是金发女郎，一位是黑发，一个是药剂师，一个则是麻醉师。从外表上来看，没有什么能将她们和酒联系起来的东西。在父亲过世时，眼见着家族企业将被变卖，她们做了一个疯狂的决定。离职重新读书，转变工作。金发的Marie Françoise FEVRIER决定读葡萄生长研究专业，而黑发的Béatrice ONDET则决定攻读酿酒专业。两个年过半百的姐妹，90度转折的人生，爽朗的个性和不屈不挠的精神，以及质量不变的酒，让她们赢得了圣埃米利永地区所有酿酒人的尊重。
Chauvin城堡拥有12公顷半的葡萄庄园。1998年，姐妹俩在原有的庄园边缘又收购了一片拥有2.34公顷面积的葡萄园。这一片庄园种植的是老葡萄藤，产的酒是“Vieux Château Chauvin Saint-Emilion Grand Cru 1998”。面对此酒的质量，法国INAO在经过考察后于1999年给予这2.34公顷葡萄园的酒用Château Chauvin名字的允许。如今，Chauvin城堡的正式面积是15公顷。
Chauvin城堡在圣埃米利永和Pomerol交界处，土质和Pomerol的比较相似。所以她们的酒虽然也用超过50%的梅洛葡萄，给人的感觉却更隐秘，更多的香料的味道，更加丰富。有人说如今的波尔多是女人喝的酒，圣埃米利永则比较男性化，而Pomerol则是男人中的男人。这与单宁没有什么关系，与圣埃米利永比较起来，Pomerol是不善表达的，沉稳的，需要一些时间才能理解的。什么样的女人才能酿出这样的酒？
Chauvin城堡每年仅生产55000瓶的酒，有时候由于年份欠佳，产量还要减少许多。“我们决定接手家族企业，目的是酿更好的酒，如果葡萄的质量达不到我们苛刻的标准，我们情愿在那一年不酿酒！”坚决果断，这也是Chauvin城堡在她们接手的十年里得到世界各国酒评家好评的原虬桑?/P>
Château Pressac
去之前，他们特意提醒我，带上相机，我们要去参观的是一个真正的城堡。虽然已有心理准备，到达时还是被吓了一跳，简直就是在电影里看到的那么气势辉煌的古堡！典型的中世纪风格，四周被城墙给围筑起来，设有下人房。各面都有一扇城门。只是位于城堡左翼的仓库，改造成了今天现代化的酿酒作坊。正值葡萄丰收季节，忙忙碌碌的人来来往往，给这座过于美以至于不现实的城堡增添了一点凡间的气息。
接待我们的正是城堡主人，没有西装领带，一件白色的衬衫，一副银白色的眼镜，一脸和蔼的笑容，很是亲切。如果没有事先查查他的资料，很难将眼前这位大伯和城堡的主人，酒庄的庄主，圣埃米利永行业协会的副主席和法国一个叫DARTY的连锁电器专卖店的前任总裁这一系列头衔联系起来。
法国一些比较保守和热爱土地的葡萄农常说，会经商的人不一定会酿酒。那么，如果是一个很会经商又很热爱酒文化，还很执着倔强的人，酿出来的将是什么样的酒呢？Jean Francois QUENIN就是这样一个人，抛弃了悠闲的退休生活，将毕生积蓄全都投入到了古堡的维修和葡萄园的整顿。来到圣埃米利永仅仅10年的时间，就将被抛弃了将近半个世纪的葡萄园完全整理翻新，而且酿的酒还是属于高级的Saint-Emilion Grand Crus。他用实际行动证明了他对这片土地的热爱和对高质量产品的追求，所以也得到了当地世代酿酒家族的认同。
谈到这座城堡，有一个故事不得不说：Pressac城堡是英法百年战争结束时英军签字投降的地方。文艺复兴初期，这座城堡一共拥有27座塔楼，今天只能从剩下的残骸里看到当日的辉煌。1737年至1747年之间，一位名为Vassal de Montviel的贵族在城堡周围种植了一种来自于Quercy的黑葡萄，l'auxerroix。随后，因为这种葡萄只有在Pressac城堡周围种植，人们就称它为“Pressac的黑珍珠”。其后，一位名叫Malbek的先生将他带到了Medoc地区，当地人用带来葡萄品种的人的名字来命名，l'auxerroix也就成了著名的Malbec。今天法国的卡傲（Cahor）和阿根廷的黑酒都是用Malbec酿成的。
Pressac城堡位于Saint Etienne de Lisse小镇，一共拥有42公顷的葡萄园，位于一座山丘上，比Dordogne的地势要高80米左右。葡萄园主要分布在三种不同的地势上，山顶平原狡潞蜕降灼皆。山坡的优势就是可以让多余水分流失，不会蓄水。而且其山坡大多处于南边向阳面，日光充足。山顶平原χ饕涤惺彝林剩麓笥晔保忌傅酵林噬畈悖换岜黄咸迅铡?/P>
一般在地势比较高的地方，春天葡萄发芽时是会有结霜被冻坏的危险。但是由于Pressac地势特殊，不仅不会受到春霜的威胁，而且也免于北面和南面风所带来的负面影响。
Jean Francois QUENIN是一个好奇心很强的人，他除了种植圣埃米利永酒最常用的三个葡萄品种：Merlot，Cabernet Franc 和Cabernet Sauvignon以外，还小面积的种植了Carmenere和Pressac这两个稀少的品种。在餐桌上他向我透露，主要还是为了好玩。所以，他就成了唯一一个在圣埃米利永酿Carmenere和Pressac单一品种酒的酒庄主。也是为了好玩，在感叹Carmenere的油腻和Pressac的单宁凸出以后，他将两种酒混合在一起。简直就是绝配！“这种混合给了我一个新的点子，今后我要酿一种50% Carmenere和50% Pressac的酒”他兴奋的说，“这两种有缺点的酒结合在一起竟然成了这么让人赞叹的完美组合。”他说的只是酒，我却联想到了人。看到在他身边端坐着的太太，受尽病魔的摧残，如今只能借助拐杖行走，已经只会微笑和说“对”这个词了。他们还是那么的安祥和谐，不离不弃。Pressac给我的感觉是外在的仙境，内在的温馨。
参观毕奢甘圣埃米利永
（Puisseguin Saint-Emilion）的酒庄
在圣埃米利永最具代表性的几个酒庄转了一圈以后，就想去看看他的附属产区，旅游局向我推荐了一个在毕奢甘圣埃米利永（Puisseguin Saint-Emilion）名叫Branda的酒庄。这个名字听起来很美国，见到的酒庄庄主就更美国。
一直和葡萄农，酿酒师，品酒师等人打交道，马上就觉得他气质不同。当然，说他美国人是夸张了一点。稍做打听，果如其然，Arnauld DELAIRE先生是房地产经销商，在10年前追随妻子来到圣埃米利永地区，从此便改行“做起了酒生意”。虽然是半路转行，却也做得像模像样。Branda酒庄和他在Lussac Saint-Emilion拥有的另外一个Chambeau城堡一共拥有44公顷的葡萄园，是这两个地区最大的四大酒庄之一。Branda这个名字来自于中世纪的拉丁文，Brandes 或是Brandat，象征着贫瘠和不肥沃的土地。但是这么贫瘠的砾石土，卵石，黑火石和黄火石，加上石灰石，就是圣埃米利永最好的种植葡萄的土质。
Branda城堡建立于19世纪初期，两层建筑，朴素优雅。它位于110米的海拔高处，处于高坡地段边缘，周边的田园风景非常优美。为了保证酒的质量，Arnauld DELAIRE先生聘请了圣埃米利永地区最富盛名的酿酒师之一Michel Puzio来指导工作。
酒的质量得到了很大的提高，在国际上的影响力也越来越大，Branda在美国更是广受欢迎。“美国人每次喝我的酒都赞不绝口。”喜欢交流，说一口纯正美语的他与Parker交情也不错。他的酒也被Parker评为“性价比最好的50种酒之一”。
“虽然Branda城堡酒庄不位于圣埃米利永法定产区，但是我们拥有最好的土地，先进的机械生产设备，一流的酿酒师，所以酒的质量绝对可以和最好的圣埃米利永相比。但是，由于我们处于附属产区，所以价格要比一般的圣埃米利永低很多。”虽然还是有些无奈，但是Arnauld DELAIRE并不气馁。今年，他还花重金将所有酿酒和储藏酒的作坊墙壁全都重新用环保漆涂了一遍。“你知道，酒是有生命的，它会呼吸。如果储藏室内墙壁上涂的是环保漆，酒就不会感染轻微的异味。”
相信，注重细节的他，会花时间将Branda城堡酒庄一步一步推向顶峰。
西班牙葡萄酒的源头——里奥哈
葡萄美酒网 / 2009-12-04
当全球的葡萄酒消费者逐渐习惯来自新世界温暖产区的浓郁口味葡萄酒时，西班牙酒受到了喜爱与关注。里奥哈转型的结果相当成功，以本土葡萄品种田帕尼优为主酿造出的里奥哈红酒，亦已在长时间的积淀中形成了自己独特的魅力。
追溯源头，其实早在公元前两世纪，罗马人来到此地之前就已经有了酿酒的文化。罗马军团改进了当地的酿酒方法，使其能满足军队的需要。之后，西哥德人与摩尔人先后占领里奥哈，在摩尔人的统治下，葡萄酒的产量锐减，直到12世纪末才恢复了葡萄酒的贸易。里奥哈是通往天主教圣地（Santiago de Compostela）的必经路，教会仪式衍生出的需求，开启当地的酿酒事业。当然，如今再喝里奥哈的酒,那种严肃紧张的教会气氛已经荡然无存，但那份对自己土地的神圣热爱却留了下来。
一直到1850年之前，里奥哈还是维持着以脚踩汁的传统酿酒方式生产简单易饮的新鲜红葡萄酒。1850年，一位名为Luciano Murreita的西班牙侯爵从波尔多购买了大量橡木桶，并引用波尔多的酿酒技术，开始了里奥哈酿酒史上一次重要的技术革新。而19世纪50年代，根瘤蚜病几乎让法国葡萄园全军覆没，因此，波尔多的酒商们不得不跨越比利牛斯山找寻可替代的产区。他们到里奥哈地区寻找优质的葡萄，同时也将栽种与酿造的技术带到了西班牙，里奥哈与波尔多的渊源就此开始，跟着这些酒商一起到来的就是更严谨的酿酒技术，以及更精良的酿造设备了。从此，里奥哈的葡萄酒逐渐转向更复杂、更耐久存的形态。
在1975年，长达36年的佛朗哥(Franco)独裁政权结束之后，西班牙的对外贸易终于开始蓬勃发展，葡萄酒行业也引来了大笔外来资金的挹注，开始了现代化与国际化的转型。当全球的葡萄酒消费者逐渐习惯来自新世界温暖产区的浓郁口味葡萄酒时，西班牙酒又再次受到喜爱与关注。里奥哈转型的结果相当成功，以本土葡萄品种田帕尼优(Tempranillo)为主酿造出的里奥哈红酒，亦已在长时间的积淀中形成了自己独特的魅力。那种热烈激情明朗的性格，与更为内敛深沉的波尔多相比，的确又是另一种风韵。本产区在1991年被提升至DOCa (Denominación de Origen Calificada)的法定产区等级，这是一个高于DO (Denominación de Origen)的等级，只授予连续多年都能保持优越稳定品质的产区。
葡萄酒说到底都是需要你尝试过才能体会的东西。至于里奥哈的魅力，当你有一天，踏足在西班牙的土地上，被这里的阳光、快节奏的语言、美味的西班牙小吃(Tapas)、西班牙生火腿、以及似火般的佛朗民哥舞裙包裹的时候，你定能深切体会到这独一无二的的迷人，那是一种带着民族性的葡萄酒，无法将它单独割裂来评价。
地理位置
讲到西班牙，许多人脑海中浮现的第一个产区就是里奥哈。这片被称为西班牙波尔多的土地，是西班牙成名最早，也是最大的优质葡萄酒产区。
它位于西班牙北部埃布罗河(Ebro)上游，埃布罗河为优质葡萄的生产提供了非常好的自然条件，阿洛城(Haro)的周边尤为优越。这个小城位于埃布罗河和其支流提隆河(Río Tirón)的交汇处，而后者的一条更小的支流就是奥哈河(Río Oja)，里奥哈地区即是因此地而得名。产地北面的坎塔布里亚山脉(Sierra de Cantabria)犹如一道天然屏障，埃布罗河(Ebro)则为两岸的土地提供了最好的滋养。
气候
这里的气候对于葡萄的种植其实是严酷的，差不多是在葡萄能成熟与不能成熟的边缘，如果没有坎塔布里亚山脉有如一面厚石墙般挡住北方吹来的寒冷大西洋海风，里奥哈的葡萄藤势必很难存活。此区最西北边的一些葡萄园有时根本无法成熟，但东边，多亏了来自地中海的温暖海风，即使是海拔高达800公尺（根据《世界葡萄酒地图》）的葡萄园也能完全成熟。
里奥哈介于北方凉爽湿润的大西洋气候与南方炎热干燥的气候之间，阿拉维萨里奥哈和上里奥哈的葡萄园位于北部较高的台地上，拥有阳光明媚的温暖春天、炎热漫长的夏天、凉爽的秋天以及寒冷的冬天。下里奥哈相比之前两个产区，气候更加炎热干燥，所以葡萄成熟相对早，酒的酒精度高，酒质浓厚，属于粗犷型的里奥哈酒。
产区与品种
以本区首府洛格罗尼奥(Logro?o)为中心，里奥哈分为三个次产区-上里奥哈(Rioja Alta)、阿拉维萨里奥哈(Rioja Alavesa)以及下里奥哈(Rioja Baja)。土壤则多含白垩(石灰质)、以及富含铁质的粘土、还有一些沙岩土，阿尔瓦里奥哈以含铁质的冲积土为主。
这里产的葡萄酒四分之三是红酒，其余是15%的玫瑰红酒(Rosado)，以及10%的白酒，被允许用来酿酒的有七个葡萄品种，全都是本土品种：用来酿红酒的田帕尼优(Tempranillo)、格拉希亚诺(Graciano)、马苏埃罗(Mazuelo），也就是卡里涅拉Cari?era)、加尔纳恰(Garnacha)。 虽然此地也种植了少量的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)，但多半是当年波尔多商人来此试种的遗留产物，并不轻易地被允许添加到酒当中。
里奥哈同样出产白葡萄酒，只是产量和知名度都远远不如这里的红酒。葡萄品种主要是酸度高、抗氧化、带来简单清新口感的维尤拉Viura (也叫马卡贝欧Macabeo)，常与高酸度品种混合的白加尔纳恰(Garnacha Blanca)以及玛尔瓦希亚(Malvasia Riojana)。
酒款分级
里奥哈的红酒分成四个形态，有年轻新鲜，不经橡木桶或只有短暂橡木桶陈放的新酒(Vino Jóven)；在橡木桶中熟成至少12个月，加上瓶中熟成共24个月以上的佳酿(Crianza)；在橡木桶中熟成至少一年，加上瓶中熟成三年共以上的陈年酒(Reserva)；以及只有在极佳年份生产，在橡木桶中熟成两年以上，加上瓶中熟成共五年以上的特级陈年(Gran Reserva)。里奥哈的有着成熟的草莓、覆盆梅果味，并带有温暖的橡木味。
当然，除了著名的红葡萄酒之外，白酒多半酿成顺口易饮，口味新鲜中性的风格，但在橡木桶中熟成的里奥哈白酒经过十年到二十年的橡木桶与瓶中培养会变得更丰富细致，足以与顶级波尔多白酒互别苗头。
里奥哈——西班牙的波尔多
葡萄美酒网 / 2010-06-03
葡萄酒是外来产物，但各个不同的国家酒各有特色，英国出产威士忌，法国有著名的香槟、干邑，葡萄牙的波特使人微醺，俄罗斯以伏特加为代表、雪莉酒则是西班牙的原创。尽管西班牙以其雪利酒闻名，但是它出产的大部分葡萄酒酒是红葡萄酒、白葡萄酒、和玫瑰红酒。
西班牙的面积虽然比法国小了一点，却有将近140万公顷的葡萄园，有些土地贫瘠的地区甚至只能种植葡萄，西班牙的葡萄园比其他任何国家都大得多，平均年产300万吨葡萄酒，这使得西班牙跻身世界三大葡萄酒生产国之列。
西班牙最大以及成名最早的葡萄酒产区是位于西班牙北部的里奥哈，拥有着6万公顷葡萄园，沿埃布罗河(Ebro)流域绵延129公里，距离西比利牛斯山脉不远，跨过比斯开湾，离法国的波尔多也只有300多公里。
里奥哈的葡萄园平均高出海平面600米以上，用高地出产的葡萄酿酒的话，相对于平地和温暖土地上出产的葡萄酒，口感上要淡一些。大部分葡萄园位于埃布罗河两岸，埃布罗河经比利牛斯山而过，向东流入地中海。共有7条支流横贯于里奥哈地区，其中向西流的一条叫做“Rio Oja”。Rio实际上是“河流”的意思。
里奥哈细分为三个产区：分别为上里奥哈(Rioja Alta)、下里奥哈(Rioja Baja)、阿尔瓦里奥(Rioja Alavesa)。下里奥哈是DOC等级酒的东南产区，生产的葡萄酒饱满醇厚，比其他两个产区的葡萄酒酒精高而酸度低。阿尔瓦里奥位于埃布罗河的西北部，海拔较高，口味和颜色极佳，但通常不够醇厚，不具备足够酒精度和酸度，无法陈酿。上里奥哈是三个产区中最大的一个，位于埃布罗河南部，属于西班牙西部的的多山地带，终年是温和的大陆性气候。它所生产的酒风格优雅醇香，水果风味浓厚，酸度适中，适合陈酿。
综合来讲，里奥哈的气候是非常适合葡萄生长的，东北方有着比利牛斯山脉做屏障，使葡萄园的葡萄避免因寒冷所导致的的减产。在气候上，里奥哈的夏天要比波尔多凉快的多，这对葡萄园里葡萄非常有利。
Rioja产区最优秀的红葡萄品种是Tempranillo(添普兰尼洛)，种植面积在整个里奥哈地区占百分之三十，尽管它不属于名贵的葡萄品种，但其品质可以和Cabernet Sauvignon (赤霞珠)相媲美。正是得益于Tempranillo的优秀品质，才使得Rioja的红葡萄酒颜色深沉，酸度平衡，极具藏酿之质。
真正使里奥哈酒跨入国际市场的事件是19世纪中期，法国葡萄白粉病爆发，并伴随着葡萄根瘤蚜这种恐怖的葡萄疾病迅速蔓延到整个西欧，虽然里奥哈也受到一定损失，但相比于法国的“颗粒无收”已经幸运的多，由于法国举国上下没有足够酒卖给英国人，所以，几乎在一夜之间，里奥哈就能够将其生产的全部葡萄酒出口到法国。
不过，淳朴的里奥哈农民可能并不知道，由于他们并没有在酒桶印上里奥哈的标志，也没有宣传并建立自己的品牌，这些里奥哈酒出口到法国后，法国商人并没有说实话，而在酒桶上打上了法国的标签，并大肆在葡萄酒短缺的时期低买高卖，那些伦敦、巴黎、柏林、荷兰的老爷们，丝毫不知道，他们杯中的所谓法国酒，其实来自里奥哈。
智利葡萄酒产区：中央山谷产区
葡萄美酒网 / 2010-05-27
1)阿空加瓜谷(ACONCAGUA VALLEY)
这个山谷靠近阿根庭的山也是智利最高的山脉之一，达到6958米，这里的气候相当稳定，采光足，没有霜害的风险，这也是酿造优质酒的一个好的天然条件，最早发现这个山谷的是位叫MAXIMIANO ERRAZURIZ的人，在1870年这里就开始种植了红色的酿酒品种，2003年开始种赤霞珠，这里的红葡萄色泽深，单宁出色。种植面积约1025公顷，红白比例为87/13。
2)卡萨布兰谷(CASABLANCA VELLEY)
近几年来这个产区出了不少出色的葡萄酒，也是智利唯一一个白葡萄种植多于红葡萄的地区，好的智利白葡萄酒大多来自于这个产区，特别是长相思和霞多丽，非常清新的柠檬香是它们的典型特征。这个产区位于圣地亚哥和智利主要的港口城市VALPARAISO，另外这个港口城市还是著名的旅游胜地。
这个产区的特点自然是温度低，在植物生长时期这里的平均温度不会超过20度，早晚温差达19度，这种气候很适合于种植白葡萄和黑比诺。每年降雨量为542毫米。共有3693公顷左右葡萄园，红白比例为32/68。
3)圣.安东尼谷(SAN ANTONIO VALLEY)
这是个比较小的产区，这个名字同样也是港口城市的名字，靠近海边，1998年一家叫LEYDA的酒厂开始在这里建立，随后另有一些酒厂跟进，这里气候的特点是温度不高，能使葡萄慢慢成熟，白葡萄和黑比诺很适合这里。共有289公顷左右葡萄园，红白比例为40/60。
4)米埔谷(MAIPO VALLEY)
这是智利最古老的葡萄种植区，19世纪开始葡萄种植，境内偶知名的CONCHA Y TORO、TARAPACA、COUSINO MACUL 、SANTA RITA等等酒厂。这是一个横向的山谷，从安第斯山向下直达太平洋，东部的海拔为1000米，西部为500米，天然的坡度使不同的区域种植不同的品种，位于安地斯山脉的丘陵地带葡萄园是出产智利最佳赤霞珠的地方。
这里具有温和的地中海气候，夏天和秋天干燥，收获季节没有下雨的风险，在葡萄的生长期日夜温差达20度，是理想的葡萄种植地。葡萄种植面积约有10461公顷，红白比例为84/16。此为前两年的统计数据,估计如今扩大了不少.
5)卡恰铺谷(CACHAPOAL VALLEY)
这个山谷的葡萄园是安地斯山脉下最佳的葡萄种植地之一，具有很佳的条件种植红葡萄品种，因为该山谷的地形给予了不错的气候条件，比如说热的地区如LAS CABRAS 和PEUMO，那里可以发现最佳的智利卡曼纳。
这里有的时候春天会下雨，但是没有霜害的危险，夏天的温度适中，葡萄成熟缓慢，使得种在这里的赤霞珠能得到圆润的单宁，酒体也很丰满的酒。共有9377公顷左右葡萄园，红白比例为87/13。
6)空加瓜谷(COLCHAGUA VALLEY)
这里也是传统的很重要的葡萄酒产区，相当于美国的那帕，这里适合于种植不同的葡萄品种，区内有不少有名的酒厂，比如说：CASA LAPOSTOLLE、MONTES、LOS VASCOS等等。
该区的中心城镇名为SANTA CRUZ，城镇中心有很着代表当地历史以及葡萄酒历史的博物馆以及以此命名的酒店，而多数酒庄都离该城镇不远，以红葡萄最为出色，日前该地方正成为葡萄酒旅游的胜地。而区内另外一个城镇SAN FERNANDO的地方，气候较SANTA CRUZ凉一点，这里有出产出色的黑比诺，而且几家酒厂特别强调生态葡萄园。此地种植面积约为21084公顷。红白比例为90/10。
7)库里科斯(CURICO VALLEY)
CURICO在当地的马谱其(MAPUCHE)语中指的是“黑水”的意思，这里是智利重要的农业中心地带。由三幅地势构成：安第斯山脉，中央平原，沿岸山脉。葡萄园集中在中央平原和沿岸山脉的山坡上。此区的气候为潮湿的地中海气候，受太平洋的反气漩影响，早上有薄舞，白天温度高，晚上凉快，日夜温差到15度。这里的白葡萄有着较好的酸度，特别是长相思。这里较为温暖的山谷如LONTUE出产高品质的赤霞珠。特别是一些老葡萄园，还有一些80年的老树。种植面积约为18422公顷，红白比例为69/31。
8)莫莱谷(MAULE VALLEY)
这是智利是种植面积最大的产区，目前达到28456公顷。此纵向的山谷广阔而丘陵起伏，受沿岸山脉的保护，东面的边际为安地斯山脉，潮湿的地中海气候为冬季带来了大量的雨量，平均年降雨量为730毫米，冬季后是悠长的夏日，干旱，阳光充分，气温高，年平均气温达14度，一月，最高温度到32度，日夜温差到15-18。
这里多样化的气候和土壤特地也带来了不同风格的葡萄酒。最近几年来，由于新的酿酒技术和专家介入管理酒厂，使此地酿造出了不少的优质酒，特别是赤霞珠和卡曼纳。此地的红白葡萄比例为83/17。
智利中央山谷葡萄酒产区介绍
葡萄美酒网 / 2010-05-27
Maipo区是智利酿酒历史最古老的地区，同时这个区域也被分成了几个分治区域。那里红葡萄，尤其是Cabernet Sauvignon加本苏维翁拥有独特的口味，每年不时会有佳作产生。
这个大区内我的首选品牌：
Concha y Toro这家厂牌在智利全境拥有多家红酒企业。在这个品牌下出产的众多红酒中，要数Maipo区出产的顶级红酒Almaviva最具盛名，这款酒的成功其实还要归功于与法国红酒世家Mutou-Rothschild企业的成功联姻。
其他知名的品牌包括Vina Porta, Santa Carolina等。
Maipo的南部是Rapel区，它的分治区域分别为Cachapoal和Colchagua。这里的葡萄酒的细节最富戏剧性。同时在Rapel谷还盛产一种智利独有的Carménère葡萄，作为一款Merlot的变种，种植在智利的Carménère已经发展得越来越有自身的独特个性。可以酿制出散发着迷人诡奇香气，口感柔和的精巧红酒在此再南边的话是Maule区，这个区域也有一些分治区域，包括著名的Curicó和Lon
