爱华网法国葡萄酒文化简述
1855年，世界万国博览会在巴黎举行。当时的法国国王拿破仑三世命令波尔多商会将波尔多产区的葡萄酒进行等级评定，这张波尔多葡萄酒等级表流传至今，波尔多五大顶级酒庄（ChateauLafite-Rothshild、Chateau Margaux、Chateau Latour、Chateau HautBrion、Chateau Monton-Rothshild）也由此闻名世界。
时过境迁，许多法国波尔多红酒庄园的风貌已大有改观，庄园主历经了数次变更，酿造方法也与先前有了不同，但这个分级法的原则至今仍被人们遵循，并推广到法国乃至世界。古老的葡萄酒行会对波尔多来说，同样值得一提。
这是一个由社会名流和葡萄酒专业人士组成的非盈利性协会，他们身着古色古香的红顶红袍，系着白色披肩，举行庄严盛大的仪式，隆重纪念与葡萄酒相关的节气和活动。行会世代相传，延续至今。
波尔多是法国最大的AOC葡萄酒产区。同样是波尔多AOC等级的红葡萄酒，在分级上还大有不同，通常是酒标上标称的产区越小，葡萄酒的质量越高，所以酒庄（MargaretRed）的酒最为名贵。在波尔多纵横十万公顷的葡萄园上，遍布大小酒庄8000多个，出产的葡萄酒各具风格，纵是一街之隔，风味亦截然不同，这也是波尔多红酒令人着迷的原因之一。
酒城波尔多有句名言：酒是酿造师的孩子。意思是说，有了优秀的酿造师，才能创造出高质量的酒。
波尔多玛格丽红红酒的高贵源于它漫长而细致的酿造方式：葡萄汁在发酵过程中，浸皮的时间控制着红酒清澈动人的颜色及酒中丹宁的含量；发酵完成后，需要将沉于发酵槽底的酒渣抽取出来，这是一段缓慢而耐心的过程；接下来是选出品质最好的酒，同时将不同品种的葡萄酒以完美的比例结合。
这样不但可以提升酒的品质，还可以保留下不同品种葡萄的风味，而且能结合出更为独特美妙的口味。经过几个月或更长的时间，葡萄酒从橡木桶中装瓶封盖。此时的红葡萄酒依然具有生命力，它们透过软木塞缓缓地呼吸，继续发生着奇妙的变化，渐渐达到成熟。因此，波尔多红酒大多适宜长期保存，上佳的美酒需要十几年甚至几十年时间才能成熟。
自从古代英勇无畏的水手把葡萄树枝从尼罗河的山谷和克里特岛带到希腊、西西里和意大利南部，再由此传入法国之后，葡萄的种植和酿酒技术在这块六边形的国土上得到了一代又一代人的改良、提升和发扬光大。葡萄酒文化不仅表现了法兰西民族对精致美好生活的追求，也是法国文明和文化不可分割的一个重要部分。
法国波尔多五大顶级酒庄（排名不分先后）
1.【拉图庄园Chateau Latour】
2.【穆桐庄园Chateau Mouton Rothschild】
3.【玛歌庄园Chateau Margaux】
4.【奥比安庄园 Chateau Haut Brion】
5.【拉菲庄园Chateau Lafite Rothschild】
1.拉图酒庄（Chateau Latour）简史
【情况简介】
产地：法国波尔多普尔勒 ( PAUILLAC )
级别：1855年及1973年评级“一级庄园”
表面积：160.5英亩葡萄品种：75%赤霞珠，20%梅洛，4%佛朗，1%小伟度
平均树龄：40年
种植密度：每公顷10000株葡萄树
平均产量：每公顷4500公升
年产量：175,000瓶
窖藏 ：
储存在橡木桶17个月。灌瓶前经澄清过程，没有过滤，成熟期20-50年。因为庄园中有一个历史悠的塔，拉图庄园即以“塔”命名，法文中的Latour意指“塔”。在不少酷爱波尔多葡萄酒的酒客心目中，拉图庄园酒是“葡萄酒中的王者”。
拉图庄园酒的风格雄浑刚劲、余味悠长，有一部分原本喜欢饮用烈酒的酒客，因为健康的原因转而饮用酒精度较低的葡萄酒，拉图成为他们最佳的选择。正如一位著名的英国品酒家所言：若说拉菲是男高音，那拉图便是男低音；若拉菲是一首抒情诗，拉图则为一篇史诗。拉图庄园葡萄酒最大的特点是其质量的致性（consistency）,也就是说无论是好年不审劣年，拉图的品质都能维持。
拉图酒庄是以一个位于吉伦（Gironde）河口的堡垒为名的城堡，这个由英国人在15世纪盖的堡垒，当初是为防止海盗而建的。由于地处战略要冲，中世纪以来即成为征战要地，英法百年战争时，此地就是两军必争之所，一直到20世纪60年代，英法仍在争夺对于拉图堡的“主权”，但这次所争的是酒园了。
拉图酒庄在14世纪的文献中已被提到，但不是作为酒园。在16世纪已开垦为葡萄园，1670年法国路易十四的一位私人秘书戴.夏凡尼（DeChavannes）买下了本堡。1677年因婚姻关系，本园移到戴.克劳塞（DeClausel）家族手中。到了1695年，玛丽.特丽丝.克劳塞（Marie Therese DeClausel）嫁给购买拉菲堡的西谷家族杰克公爵之子亚历山大公爵，将拉图堡作为嫁妆，于是拉图堡成为西谷家族的产业。
随着西谷家族的中落，“葡萄酒王子”尼古拉逝世后，拉图堡和拉菲堡由大女儿及其儿子亚历山大伯爵继承。后来伯爵再将本园交给3为妻妹，拉图堡正式和拉菲堡分家。此后，本园分由3家所有。
法国大革命爆发时，拉图堡仍有1/4属于西谷家族的卡巴纳伯爵（Cabanar deSegur）。但伯爵流亡海外，革命政(蟹)府便将这1/4的产权拍卖了。几经转手，这1/4的股份在1841年以150万法郎落入伯梦（Beaumont）家族手中。伯梦家族也是当年拥有本园股份的三大家族之一，于是至此拥有了多数的股份。为避免重蹈西谷家族的覆辙，伯梦家族依法成立了一个法人，拉图堡不至于因继承而被瓜分，也使得拉图堡100多年来能在三大家族——郭帝伏龙（Cortivron）、弗乐（Flers）及最大股的伯梦的掌管中维持全貌。
1963年，伯梦及郭帝伏龙为了不愿每年将巨额红利分给68位股东，便将拉图堡79%的股份卖给英国的波森与哈维两个集团（Pearsonand Harveys of Bristol），金额为270万美元。消息传来，举国为之哗然，不少法国人视其为卖国行径。
26年后的1989年3月，已成为哈维集团东主的里昂联合集团（AllianceLyonnais）以近2亿美元的天价把在英国波森集团手中的股份购回。1993年6月，法国百货业巨子春天（Printemps）百货公司的老板皮诺（FrancoisPinault）又以较低的7.2亿法郎购下拉图堡的主控权。
当1989年里昂联合集团购买拉图酒庄时，每公顷单价为1400万法郎，换算至每株葡萄树即值1800法郎，堪称全球身价最高的酒园。拉图堡种植的葡萄以赤霞珠为主（80%），掺杂少许的梅乐与品丽珠（各10%）。每公顷植1万株，可以算是“密集型种植”（柏图斯酒庄每公顷约6500株，拉菲堡为8500株），但园中多为30-40岁的老株，葡萄质佳量少，故每公顷的收成反而较其他酒园少，不会超过5000升。葡萄在采收时亦经过严格筛选。
葡萄汁在发酵时，一般酒厂是在木桶中进行，唯拉图堡在梅多克地区首开风气之先，引进不锈钢材料酒槽。1963年，虽然由英国公司购得拉图堡，但英国人完全听从“内行领导”，将酒厂委由酿酒大师加德尔（JeanPaul Gardere）全权处理。加德尔不负所托，一连串的改革使得拉图堡更焕发出脱胎换骨的生机。
加德尔的更新计划之一是引进这种可控制温度、控制发酵进度且可容纳达1.4万升的不锈钢槽，此举一度引起业界的质疑，但结果证明，加德尔的做法是正确的。现代化的发酵方式比起传统方式要减少一半的时间（7-10天），也改善了拉图堡酒的高度涩感与必须放置至少10年方可入口的问题，在不锈钢槽内完成发酵程序后，又会泵回全新木桶中醇化20个月至两年不等。由于拉图堡在年份不好时会更加强筛选葡萄的工作，所以在较差年份的拉图堡仍能保持相当好的品质，这种功夫堪与柏图斯酒庄相比，也是拉菲堡特别是穆桐酒庄所不及之处。
加德尔第二个重要的决定是酿造副牌酒，这支可以算是所有副牌酒中品质最佳的“拉图之堡垒”（Les Forts deLatour），少部分是由未达拉图堡水准的正牌所淘汰的（一般只有60%可以列入一等，不好的年份如1974年只有25%），大部分是由酒园的另两块小园地（共14公顷）所产的葡萄来酿造的，1966年首次酿造，1972年正式上市。
“堡垒”虽非“正规部队”，但是酿造过程可一点也不马虎，故其口感必须待醇化数年后才能成熟（也就是耐藏的本领，一点也不让老大哥专美于前）。名品酒家帕克认为“堡垒”是所有副牌酒中最优的，足可列入第四等顶级。不过，由于穆桐酒庄的副牌酒上市所挟的巨大声势与优秀品质，“堡垒”恐怕更要兢兢业业，更上一层楼不可了。1990年，本园更推出三等酒，本酒标签只有一个堡垒图像，名称只有一个简单的“波仪亚克”（Pauillac），另在标签下行以小字体表明是在拉图堡装瓶。味道平平，市价约20美元。
一般而言，拉图堡比穆桐酒庄、拉菲酒庄与玛歌酒庄需要更长的醇化期，至少需要10-15年方可以度过“青涩期”。成熟后的拉图堡有极丰富的层次感，丰满而细腻。英国著名的品酒家休.约翰逊曾形容拉菲堡与拉图堡的个性：若说拉菲堡是男高音，那拉图堡便是男低音；若拉菲堡是一首抒情诗，拉图堡则为一篇史诗；若拉菲堡是一曲婉约的轮旋舞，那拉图堡必是人声鼎沸的游行。这两种著名的酒是否有一阴一阳或一刚一柔的个性，就有待朋友们自己去体会了。
2.穆桐酒庄（Chateau Mouton）简史
【情况简介】
产地：法国波尔多普尔勒(PAUILLAC)
级别： 1973年评级（第一级庄园）
表面积：192.7英亩葡萄品种： 77%赤霞珠，11%梅洛，10%佛朗，2%小伟度
平均树龄：45年
种植密度：每公顷8500株葡萄树
平均产量：每公顷4000-5000公升
年产量： 300，000瓶
窖藏：
储存在橡木桶19-22个月。灌瓶前经澄清过程，没有过滤，成熟期为15-20年。穆桐庄园与拉菲庄园同属于罗富齐家族所有，穆桐（Mouton）法文原意是指“羊”,这是因为庄园所在地以前是最适合放羊的山坡，所以称之为“羊庄）。
穆桐庄园直至1973年才破格升为一级庄园，其拥有者极有生意头脑，穆桐正酒每年都会邀请一位世界著名的艺术家，为其设计当年的酒标，由于酒标极具艺术性，所以不论酒本身好坏，瓶子已经具有收藏价值。
特别是1973年的酒瓶，当年邀请的是著名画家毕加索，而这一年也是穆桐庄园晋升为一级庄园的年份，因此具有特别的收藏价值。穆桐酒的几格比较另类，风格介于拉菲和拉图之间，特别是它的酒香十分独特，带有浓烈的莫加咖啡香味，喜欢咖啡有朋友会特别钟爱。
法国波尔多地区的五大葡萄酒产区内，梅多克是最重要的一区，仅生产红酒。
梅多克区又可细分为4个小酒区，由北至南依序为圣达士蒂（St-Estephe）、庞马洛（Pauillac）、圣朱利安（St-Julien）与玛歌（Margaux）产区。这4个小酒区中名园星布，
其中，名园最多的当属庞马洛产区。庞马洛产区内三大名酒：穆桐酒庄、拉菲酒庄、拉图酒庄，犹如三颗钻石，使得庞马洛简直变成波尔多地区的代表了。我们先说一下穆桐酒庄。
本园位于一个小丘陵上，这个叫“穆桐”的小山丘，以前可能很适合牧羊，否则不会以“绵羊”为地名。本园开园甚早，在15世纪已有记载，在15世纪中叶一度是英国亨利五世的幼弟格罗切斯特公爵韩非（Humphrey，Dukeof Gloucester）的采邑，看来本园和英国人甚有缘。
1725年前，贵族戴布兰（Joseph deBrane）将原有园地妥为整理，遂名为“布兰.穆桐”（Brane-Mouton）。布兰的孙子，也是有“葡萄园的拿破仑”美誉的艾克托（Hector）男爵曾与邻居达美拉克（d’Armailhacq）将赤霞珠葡萄引进本园与梅多克地区，所以也是当地名气甚大的园主。1830年，艾克托以120万法郎的价格将本园转卖给巴黎的银行家杜雷（IsaacThuret）。
不料几年后，根瘤蚜使得该葡萄园受到严重损失，收获量大减。因此，杜雷又于1853年减价（112.5万法郎）让售葡萄园给银行业巨子罗斯查尔德家族纳撒尼尔男爵（BaronNathaniel deRothschild），原称之为“布兰.穆桐”的园名亦改为“穆桐.罗斯查尔德”。当时面积约55公顷，年产量约15000箱，计17万瓶左右。
罗斯查尔德家族是犹太人，由于其姓“罗斯查尔德”（Rothschild）在英文或法文中并无特殊的意义，但依德文则为“红盾”，可知此家族为德裔。罗斯查尔德家族源自德国法兰克福，为银行世家。为了开拓海外银行业务，极富前瞻头脑的罗斯查尔德家族除留在德国外，另四房分赴英国伦敦、奥匈帝国维也纳、法国巴黎与意大利那不勒斯发展，以便能灵活运作。在伦敦的这一房在英国迅速发展，慷慨支付了英国威灵顿元帅的滑铁卢战役经费，遂获英王颁赠男爵爵位，也就是这支英国的罗斯查尔德家族购得了此园。
纳撒尼尔男爵购得穆桐堡后，其堂兄弟詹姆士（James）15年后（1868年）也购得拉菲酒庄，罗斯查尔德家族一下子就拥有了全法国重要的两个酒园。不过纳撒尼尔男爵买下穆桐酒庄后，并未能使之成为最顶尖的葡萄园。由于穆桐酒庄当时并没有像样的房间可供居住，所以男爵并未住在此。
男爵死于1870年，继承本园的詹姆士（和其堂叔同名）男爵也于37岁的盛年死于1881年，遂由其遗孀承接园产，并至1920年再传给儿子亨利。亨利是一个医生及艺术家，对酿酒以及管理葡萄园毫无兴趣，也不想离开艺术之都巴黎，于是把园子交给了次子菲利普男爵（BaronPhilippe）。菲利普接掌后，本园开始有革命性的转变，也开启了本园多彩多姿的历史。
菲利普男爵在第一次世界大战时曾随家迁至南方的穆桐酒庄以避战祸。谁知穆桐酒庄的魅力深深迷住了菲利普幼小的心灵，也使得父亲亨利男爵决定将此园交给他管理。1922年10月22日菲利普入主名园时，年方20，即发愿将穆桐酒庄提升到与邻近的拉图酒庄、亲戚的拉菲堡一样的水平。因为在1855年官方的评鉴表中穆桐被列为“顶级”中的第二等，这对年轻的菲利普而言是个奇耻大辱。因此，他不愿重蹈祖辈将酒园托付他人经营的覆辙，而是亲身全心的投入。
菲利普获得次名园后，本园尚无水、电及电话，马路也只是泥泞道路，所谓的“穆桐酒庄”建于1880年，更是破旧不堪！菲利普必须一切从头开始！皇天不负苦心人，穆桐酒庄的品质因此立见改善。
穆桐酒庄在第二次世界大战爆发后，并未能像前次大战一般的侥幸躲过兵，而被德军占领。除房舍当做营房外，德国还派一名制酒官进驻指挥继续酿酒。犹太裔的菲利普男爵先是被撤销法国国籍，继而被维希政(蟹)府下狱，后来男爵逃离法国到了伦敦，加入自由法军继续抗战。
男爵夫人（Chambure）则不幸被捕，送到德国关入纳粹集中营，在战争前夕竟命丧于斯！大战结束后，男爵凯归，1942年由亡父处正式获得继承权，并且将兄弟姐妹处的股权全部购回，使自己成为本园唯一所有人，开始继续为穆桐酒庄“晋级”而努力。此后的两件大事足以反映穆桐酒庄的特色。
第一，将每年一成不变的酒瓶标签予以艺术化。1945年，为了庆祝战争胜利而在标签上绘一“V”后，穆桐酒庄每年均央请著名艺术家设计新标签。润笔之资是5箱（60瓶）不同年份且皆达到成熟期（至少10年）而随时可饮用的穆桐酒，等标签印好并贴上该年份出厂的酒瓶后再送5箱。许多著名画家都欣然应允，以共襄盛举。例如1958年的达利、1964年的亨利.摩尔（HenryMoore）、1969年的米罗、1970年的夏格尔（Chagall）以及1975年的安迪.渥侯（AndyWarhol）。但最重要的是毕加索辞世的1973年，由毕加索所绘的《酒神祭》（Bacchanal）脍炙人口。这幅毕加索在生前未允诺，而是在死后由其妻女让售给穆桐酒庄的佳作，正好作为穆桐酒庄“胜利”的表征。
当年的法国农业部长、后来担任法国总理、现任总统的希拉克（JacquesChirac）终于颁布一个命令，将1855年官方所定的评鉴表中顶级的第一等酒由原有的四园（拉菲酒庄、拉图酒庄、奥比安酒庄、玛歌酒庄）增列穆桐酒庄，这也是本评鉴自1855年迄今唯一一次更动。菲利普男爵在当年所写下的自励之语：“我未能第一，我不甘第二，我是穆桐”（Premierne puis，second ne daigne，Mouton suis），经过整整50年的岁月后，终于一偿夙愿。
因此，他特地将此语改为：“我是第一，以往居次，穆桐故我”（Premier je suis,second je fus,Moutonnechange），并把这句话印在标签上。平心而论，1973年的波尔多葡萄酒尚属平平，穆桐酒庄本不应该成为抢手货，帕克给穆桐酒庄该年份的分数只有65分，但因附毕加索《酒神祭》遗画的骥尾，竟成为争相收藏的对象。目前，此价值不菲的真迹，收藏在由菲利普男爵（其实是其第二任太太葆琳pauline的功劳）在穆桐酒庄旁所建立的穆桐艺术馆内，成为游客争睹风采的镇馆之宝。
第二，是和拉菲酒庄力搏价格战的行销策略。拉菲酒庄园主本系穆桐酒庄的“长房”亲戚，不过着两个家族的支系却不相往来，并且拉菲酒庄对于穆桐酒庄所致力晋级的企图，一直采取抵制的态度（这在大企业家族中似乎屡见不鲜）。
年轻气傲的菲利普男爵之所以要力图振作，似乎也是咽不下同样是挂着罗斯查尔德男爵头衔的拉菲酒庄竟然高过自己一级的这口气。所以，每当新年份的第一批酒酿出后，两家酒厂竞相在价格方面厮杀。以1970年份为例，当穆桐酒庄每桶（100打）定价3.6万法郎时，拉菲酒庄即叫价5.9万法郎，穆桐酒庄见状立即在第二批上市时叫价至6.5万法郎；1971年，拉菲酒庄初价定为11万法郎，穆桐酒庄就定价为12万法郎。
这种竞价的拼斗每年都会发生，哄抬了各酒厂的酒价，表面上虽是斗气，但明眼人一望即知穆桐乃是最大赢家，缠住了最有名的拉菲酒庄，表示其品质可与之匹敌而毫不逊色！1973年后穆桐酒庄已晋级成功，故无须再年年竞价了。目前，穆桐酒庄与拉菲酒庄每一年份的价格几乎相近，也算是和平共存吧！
除了处心积虑的谋求穆桐酒庄的晋级外，菲利普男爵也是一个野心勃勃的企业家。他成功创立了穆桐.卡德（Mouton-Cadet）品牌，生产中等品质的波尔多酒，世界各机场免税店与稍具规模的超市均可购得。1927年时，菲利普觉得当年的酒太差，不能贴上穆桐酒庄的标签，但又无副牌酒，这促使其在1933年购进邻近列名1855年顶级中最末一等的（第五等）44公顷的达美拉克酒庄（Chateaud’Armailhacq），1956年以自己的名字改为“菲利普男爵穆桐酒庄”（Chateau Mouton BaronPhilippe）。
1976年，为纪念去世的第二任夫人葆琳（美国人，他们与1953年结婚），遂又改为“菲利普男爵夫人穆桐酒庄”，1989年又改回原名达美拉克酒庄（但去掉了字尾“q”字）。1970年，又购入也同列第五等的30公顷的克拉克.米农（ClercMilon）等酒厂。严格来说，这些酒厂也独立酿酒，所以不能当做穆桐酒庄的副牌酒。1973年完成晋级心愿后，其更远赴美国加州与罗伯特.蒙大维（RobertMondavi）共创一个新酒厂，名曰“第一号作品”（Opus One），也顺利进入“百大”之列。
另一个轰动酒界的事实穆桐酒庄终于推出副牌酒：穆桐.罗斯查尔德第二支酒（Le Second Vin de MoutonRothschild）。这支标签以一串鲜红葡萄做中心、十分引人注目的副牌酒，在1993年首次酿造，1995年才上市，立刻引起一阵骚动。德语语系中最权威的葡萄酒杂志《一切为酒》（AllesuberWein）在1996年第二期举办“副牌酒评审”，1993年份副牌酒的冠军就是如出柙猛虎的“穆桐副牌酒”（第二、第三名为巴安.欧布里昂堡与玛歌酒庄之红亭）。本酒价格极高，达86马克（约合人民币400元），而同年份拉图酒庄的“堡垒”仅39马克，巴安与红亭也是介于32-35马克之间。难怪行家们评这个与正牌酒价钱相差不多的副牌酒味“物美价不廉”！1996年11月初，我在温哥华与友人品尝1993年份的这支穆桐副牌酒，开瓶后一股股浓郁的曼特宁咖啡的香气立刻泉涌而出。大家真的怀疑本酒是否与咖啡“合酿”而成，举座赞赏之情至今难忘。
穆桐园区位于一个坡度不大的碎石平原上，碎石之下有一层硬磐，碎石的厚度有时可达12米。土壤中的排水系统在每次葡萄树更新时均会重新整理。酒园中还有一个小块属于拉菲酒庄的小葡萄园，本称“拉菲的卡绿阿德”（Carruadesde Lafite），是拉菲酒庄的副牌酒，现已易名为“卡绿阿德的磨坊”（Le Moulin desCarruades）。穆桐酒庄种植的葡萄以赤霞珠为主（85%），次为梅乐（8%）与品丽珠（7%）。葡萄园虽然广达75公顷，不易精耕，但穆桐酒庄全力以赴。在葡萄成长时多次修剪葡萄树，每一树枝仅留一串葡萄，因此收获量较少。酒园由首席酿酒师里昂（PatrickLeon）依据储入电脑的有关本园的一切资讯，决定收成的时刻。
由于以往雇人较少，园区广大，往往需时2-3周，所以葡萄未太成熟就必须采收。但自1982年以后，远方每次雇采收工达600人，只需3-5天即可采收完成，因此园方可以把采收时间定到葡萄完全成熟时才采收，使得品质超过以往甚多。这也是本堡在1982年以后所酿的酒较以前品质好的主要原因！采葡萄以手工方式进行，同时进行第一道筛选，送进酿酒房，置于砧板上再度筛选。八成以上的葡萄都是由手工逐颗去梗，这道处理程序在一般酒厂是较罕见的。
穆桐酒庄酒是典型的赤霞珠所酿造的酒，出厂以前在全新木桶内醇化20-30个月之久，故年轻时已是一种外向型、木桶及单宁味道强烈、令人印象深刻的葡萄酒。但穆桐酒庄的多层与细腻性格必须在15年后才出现，此时才会使它成为名酒。不然，至少要在7年后才可以饮用，否则它的味道与一般二三等顶级酒并无甚差别！不过，对于穆桐酒庄的评价，除了一些好的年份较无争议外，其他却不一致。有些品酒大师，例如帕克便认为穆桐酒庄在许多年份的表现根本不能列入顶级的行列！所以，穆桐酒庄的稳定性颇令人怀疑！
在拍卖会上而已看到有人仅为收集某些年份的标签而出相当高价钱，似乎标签比瓶子更重要。但穆桐酒庄每年生产量高达36万瓶，比起罗曼尼.康帝的6000瓶、拉菲尔城堡的1.2万瓶，穆桐酒庄不是一瓶不易购得的好酒。86岁的菲利普男爵在1988年1月20日去世后，由其原在戏剧界发展的女儿菲律苹（Philippine）主事。男爵可以说是整个葡萄酒界最杰出、特殊及知名的人士，他的去世对于法国酒业是无比严重的损失，据说许多法国酒厂都自动为他下半旗致哀！菲律苹巾帼不让须眉，把穆桐酒庄打入了欧美最时髦的消费圈，使之名气超过法国任何一个酒园。
3.玛歌酒庄（Chateau Margaux）简史
【情况简介】
产地：波尔多玛歌区（MARGAUX）
级别：1855年评级（第一级庄园）
表面积：192.70英亩葡萄品种:75%赤霞珠,20%梅洛,5%佛朗及小伟度
平均树龄：35年
种植密度：每公顷10000株葡萄树
平均产量：每公顷4500公升
年产量：200,000瓶
窖藏：
储存在橡木桶18-24个月。灌瓶前经澄清过程，无过滤，成熟期为15-35年玛歌同时是美度地区其中一个产区的名称，能够用产区的名称命名庄园，说明这个庄园在此地区极具代表性，其酒质也有过人之处。
玛歌庄园酒据说在法国是国宴指定用酒，国家主席在访问法国时，所参观的波尔多酒庄就是玛歌庄园。玛歌庄园酒的特性是有复杂的香味，如果碰上上佳年份，还会有紫罗兰的花香。成熟的玛歌酒酒质比较柔顺、平和、具有阴柔之美和女性化倾向，因此如果说拉图庄园酒是酒中之王，那么玛歌庄园就是酒中之后了。
它的最大特点是混合了两种极端的特色柔顺有丰富果味和强劲且回味悠长的完美结合。因此它有“丝绒拳套里的铁拳“（Lron fistunder velvet glove）之称，也就是说表面上很柔和，实质上很强硬。
玛歌酒庄位于梅多克的玛歌产区内，整个玛歌区占地1150公顷，到处散布着葡萄园。
玛歌产区在1855年的顶级酒评鉴表列出的五等共61个酒庄中，共占有22个之多，超过波尔多其他产酒区，
而玛歌酒区中代表性的酒园就是以地名为酒庄名称的玛歌酒庄。
玛歌酒庄的历史悠久，故园主物换星移的情形也特别严重。“玛歌”因何而名已不可考。本地区在13世纪曾建有一个防卫海盗的堡垒，和拉图酒庄一样，是本地区最早的建筑。嗣后成为堤防区，浚退积水，砍掉树林后，在当时已逐渐种起葡萄。由历史文献可以考证出，在15世纪本园产权就在当地贵族中间转来转去。大概在1860年时，本园在贵族道立德（D’Aulede）家族手中，已发展至接近今日的局面！光是种葡萄的面积就已达70公顷。到了1755年，园主成为玛歌男爵，并有一个侯爵头衔，和另一个著名的西谷公爵并为波尔多两大权贵人士。以后，本园又在贵族复杂的婚姻关系中频频易手，直到法国大革命前夕，一直都在贵族手中。
在大革命爆发前，美国第一位驻法大使杰斐逊就特别喜爱玛歌酒庄酒，便将本园列为法国四大名园之首位！杰斐逊的品酒能力果然一流！在他题品四大名酒（1787年），68年后的1855年，波尔多顶级酒评鉴表中的四大一等顶级竟和杰斐逊的选择完全一样！
法国大革命后的腥风血雨也飘到典雅秀逸的玛歌酒庄。园主达格利寇侯爵（MarguisD’Agricourt）亡命海外，妻子及岳父全被推上断头台，玛歌酒庄被充公拍卖。随后，又是一连串跑龙套式的买卖，其中值得一述的是在玛歌酒庄被当做“逆产”充公后，1802年由科罗尼亚侯爵（Bertrandde laColonilla）买下，科罗尼亚建筑了一个希腊圆拱柱式的城堡（类似美国白宫），1810年落成后，玛歌酒庄成为整个玛歌地区，甚至是波尔多地区最优雅的城堡。
1836年，本堡复为在巴黎社交界十分活跃的西班牙银行家阿古多侯爵（AlesandreAguado）所得。玛歌酒庄被西班牙人掌有近半个世纪，1879年才回到法国人手中，买主是法兰西银行总裁皮雷.维尔伯爵（PilletWill），以500万法郎的代价购得。到1921年，玛歌酒庄再度易手，接连数次的移转，每次都没有维持太长时间。吉内斯特家族自1917年购得柯斯堡后，复于1935年起购得本园一部分股份，以后一面卖掉手上其他较差的酒园，一面集中火力买下其他小股东的股份，终于在1949年完全收购，入主玛歌园。
到了1970年，世界性的经济不景气，特别在1973年及1974年之际，使得吉内斯特家族不堪负荷，让售之议再起。这回洽商的买主是美国国家酿酒公司（NationalDistillers），出价是8200万法郎。消息一经披露，震动四方，因拉图酒庄及奥比安酒庄皆已落入外国人手中，哪堪本堡再“沦陷”！法国人民纷纷要求政(蟹)府阻止此“大逆不道”的买卖。最后，法国政(蟹)府以“维护重要文化遗产”的理由不准买卖，迫使外国人打消念头。
然而，生意终究还是生意，玛歌酒庄终于在1977年卖给希腊裔的安迪.门彻洛波鲁斯（AndreMentzelopoulous）。安迪乃法国最有名的食品连锁店菲利.波坦（FelixPotin）的总经理，本人也是法国最大葡萄酒连锁店尼克拉公司的最大股东，已入法国籍，所以玛歌酒庄的产权未落入外国人的手中，法国人的民族感情总算获得尊重。当时的售价比原打算卖给美国人的价钱少了1000万，为7200万法郎，不愧是赢了面子，又省了银子！
安迪先生以完美主义的精神与剑及履及的精力，花下大笔的金钱修复了酒庄的一切，并对专业酿酒师的建议言听计从，特别是也礼聘波尔多大酿酒师裴诺当顾问。玛歌酒庄经此耳目一新，翌年（1978年）即获得丰硕的成果。但是，安迪先生却无福长久享受成功带来的荣耀，喝到1978年份的玛歌酒庄不久后，1980年便与世长辞了，享年才66岁。产业由女人柯林与遗孀罗拉来掌管。1992年，意大利的阿格耐（Agnelli）家族买下了玛歌酒庄门彻洛波鲁斯家族的佩绿雅集团（Perrier，是以生产矿泉水著称），玛歌酒庄也就落入意大利人的手中了，不过柯琳还是拥有相当的股份，也仍享有本园的经营权。
玛歌酒庄地处梅多克产区中4个一等顶级葡萄园的最南处，同时土壤的构成也最为复杂。土壤是细碎石、黏沙土及石灰石，色泽很淡。葡萄品种大致上以赤霞珠为最多（75%），梅乐次之（20%），小维尔多与品丽珠再居次（分别为3%与2%）。这种比例与拉菲酒庄极为相似。种植密度随土质与葡萄品种不同而异，在碎石土上以每公顷1万株为原则；若种梅乐，则每公顷6000株。
本园长年雇有园工近60人，在采收期间另外雇佣200名采收工人，精挑细选，剔除成长不佳的葡萄。在发酵后会再进行一次分级。玛歌酒庄除有74公顷专门生产红酒的园区外，另有12公顷生产白葡萄酒，称为“白亭”（PavillonBlanc），全是由长相思（SavignonBlanc）酿制，会在全新木桶中醇化半年左右，年产5万瓶上下，是波尔多最好的干白酒，价格极高。在百年前，已经创设了副牌酒，可说是所有副牌酒的祖师爷。
对于不合标准与较年轻的葡萄树（“正宗”玛歌酒庄的葡萄树平均树龄为40岁）所生产的葡萄便列为副牌酒玛歌酒庄的红亭（PavillonRouge du ChateauMargaux）的原料。“红亭”酒的品质虽不足以和穆桐“副牌酒”或拉图酒庄的“堡垒”相提并论，但也足以列入第四或第五等的顶级了。
装瓶前的玛歌酒庄，需要先在全新木桶中经过20-26个月的醇化。玛歌酒庄本身有造桶厂，但为了平衡及使酒味多元化，2/3的木桶另向其他5家造桶厂购买。同时，酒在换桶时都经过重组，使其味道与品质趋于一致。近年来，严格进行这种品管工作，使得玛歌酒庄的水准非常整齐，品酒家公推此乃安迪先生的功劳。因为在吉斯特家族主园的最后20年，本园已经明显地走下坡路，酒质不佳、单薄，不耐久藏，甚至芳香气味已尽失，已经不配享有一等顶级的资格。
所幸安迪接管，才赋予了本园新的生命！如今本园已完全恢复应有的水准！一般公认玛歌酒庄是波尔多酒中的代表作：细致、温柔、优雅以及中庸的单宁酸。玛歌酒庄的佳酿无论如何一定要平心静气、细细品味才能体会其“弦外之音”。正像爱乐者聆听歌剧女王卡拉丝演唱贝利尼《诺玛》（Norma）剧中的《CastaDiva》，或是梅兰芳唱昆曲的《游园惊梦》一样，非有细嚼慢咽工夫，不能产生余音绕梁的体会！
4.奥比安（Chateau Haut Brion）酒庄简史
【情况简介】
产地：法国波尔多格拉芙(GRAVES) (贝沙克·雷奥良)(PESSAC - LEOGNAN)
级别：1855年评级“一级庄园”
表面积：160.7英亩葡萄品种：45%赤霞珠，37%梅洛，18%佛朗
平均树龄：36年
种植密度：每公顷8000株葡萄树
平均产量：每公顷3500-4500公升
年产量： 132,000瓶
窖藏：
储存在橡木桶22个月。灌瓶前经澄清过程，无过滤，成熟期为15-40年。奥比安庄园坐落于距离波尔多市中心不远的格拉夫产酒区，虽然它不在美度区内，但在1855年进入了美度区的排名中。
奥比安庄园也是当年的排名中唯一不属于美度区的酒庄。当年的主办机构认为如果不把奥比安庄园选列其中的话，仿佛若有所失，可见其在十九世纪市场中的代表性。
奥比安庄园酒的特性是带有格拉夫产区特有的泥土才矿物气息，口感浓烈而复杂。它除了红葡萄酒知名外，所出产的白葡萄酒也是波尔多公认的最好白葡萄酒之一。
奥比安庄园酒可以早饮用而不觉得太涩。如果收藏一段时间，它的复杂性与潜能就会发挥出来，令人觉得它是绝佳的好酒，所以有人说它是“美女酒“，气质逼人、越陈越美。它的酒香非常复杂，同时具有烟味、焦味、黑莓和轻微的松露香。
奥比安酒庄是一个历史悠久的名园，在14世纪已辟为葡萄园。1520年时属于附近利布尔讷市（Libourne）市长，1525年市长嫁女儿，
遂将本园当嫁妆带入贵族朋塔克（Jean de Pontac）之家。朋塔克家族也是一豪门巨富，事业兴隆，
获得本园后遂花下巨资整园、盖房，今日本报标签“注册商标”上的老城堡，即奠基于1550年。
该家族还在英国伦敦开设有一个“朋塔克酒馆”，供应法国珍馐美酒，这个酒馆成为英国最时髦及知识分子的热门聚集地，奥比安酒庄在该酒馆每瓶的卖价也超过一般外国酒3倍有余。
到了1749年，本园因继承而分家，2/3归入拥有玛歌酒庄的富媚（Fumel）家族。法国大革命爆发时，有先见之明的园主约瑟夫（Joseph）放弃豪邸，散尽家财予穷人，因而被推举为波尔多市市长。但好景不长，在随之而来的大恐怖清算中，被推上断头台，时在1794年7月，本园随即被充公。
革命狂潮过后1801年，园子被约瑟夫的侄子买回并售予外交部长泰兰（Talleyrand），1838年复转售予拉路（Lalieu）家族。朋塔克家族在两年后把100年前散出去的1/3园区购回，名园复归一统，直至第一次世界大战结束，20世纪20年代又转手几次。1932年，在葡萄园经营不善、几近破落之际，转卖给纽约的一位银行家克拉伦斯.狄龙（ClarenceDillon）。
据说狄龙本想买白马酒庄或欧颂酒庄，但由于当天天起大雾，狄龙一行迷失方向，而奥比安酒庄落脚，正巧本园也有意脱手，遂得以成交。
狄龙之子克拉伦斯.道格拉斯（Clarence DouglasDillon）于1954年时出任美国驻法国大使，晚年成为肯尼迪政(蟹)府的财政部长。克拉伦斯.道格拉斯的女儿琼（Joan）嫁给卢森堡王子查理。她在丈夫去世后，1978年二度改嫁给慕西公爵（deMouchy），也就是现在的园主。琼是一位干练的女强人，在1975年接管了本园之后，励精图治，将本园由1966年至1974年的缺失一一改正，终成就了世界第一流的酒园。
英国启蒙时代大师洛克及美国杰斐逊总统都曾在其笔记中提到他们造访本堡。奥比安酒庄在享有盛名200年后，到了1855年，波尔多推出的官方评鉴表中都是梅多克区红酒的天下，唯一的例外是产在格拉夫区的奥比安酒庄，与拉图酒庄、拉菲酒庄、玛歌酒庄等共享一等顶级酒的荣耀。奥比安酒庄得此殊荣的另一个原因是它成功地逃过了格拉夫区到处肆虐、蹂躏葡萄园的根瘤蚜虫病，是唯一幸存的葡萄园，所以一直享有“格拉夫之王”的美名。
本园在两个平缓的小丘之上，海拔仅20余米，所种植的葡萄品种有55%赤霞珠、25%的梅乐与20%的品丽珠，树龄平均约30年，种植密度为每公顷6000株。由于收获时葡萄都经过手选，所以除非是一流的葡萄，否则都遭淘汰。奥比安酒庄采用电脑设备，以便对酒的发酵作精细的监控，也使用科学的方式来培养葡萄种圃，但酿酒的方式仍遵循古法，即路易十五时代的特质——慢工出细活。本酒庄也和帕玛酒庄一样幸运，能由一个家族长期负责酿酒。
自1921年起就聘请到本地区最有名的酿酒师乔治.德马（GeorgesDelmas）负责酿酒。1960年起再由其子杰.贝耐负责，他无疑也是波尔多地区公认的酿酒大师，堪与柏图斯酒庄的木艾（ChristianMoueix）齐名。德马采取剪枝法，将每株葡萄仅留一芽，使果实尽集精华。同时，80多年来德马父子一直照顾本园，对各园区的葡萄特性如次了如指掌，所以能在应下工夫的地方下工夫！1989年，酿出了本园30年来的“冠军”酒，在酒界也被公认为几乎满分的“奇迹酒”。该年份本堡的“得意之作”在市面上已经绝迹多时了。
发酵后的酒泵入全新的木桶，并以一种于17世纪开发的方式数度换桶，且在木桶中醇化24-36个月。本堡的特色是年轻时极淡、极清香，且颜色不太深。其酒香是世界上最复杂的，同时有烟味、焦味、黑莓以及轻微的松露香。有的品酒家认为由舌尖就可以感觉出奥比安酒庄，所以它是一个可称为“美女”的酒。它气质逼人，而且越陈越美丽！无怪乎在每次蒙瓶品酒会上，奥比安酒庄总是被评为第一，因为它不会因经过严格的挑选、在昂贵的新橡木桶中被“侍候”超过两年，就散发出那种慑人的吸引力以及浓厚橡木香味，而是婉约的向品赏人眨眼，散出清新隽逸之气，行家们当然会给与最高的赞赏了！
奥比安酒庄占地42公顷，每年产量为14.5万瓶。本酒也需要成熟期，至少要6年后才可饮用。著名品酒家帕克曾提到在他25年的品酒生涯中，唯一的转变时越发爱上奥比安酒庄，并认为这是他“年龄与智慧”增长的结果！奥比安酒庄的魅力由此可见！
除了红酒外，奥比安酒庄也产极少量的白酒，但没有任何官方赋予的等级。其产量不多，年产量不过七八千瓶。这是本园酿酒师小德马要向勃艮第白酒之王梦拉谢挑战的杰作。奥比安酒庄白酒园面积为2.5公顷，所采用的葡萄种是赤霞珠与赛美容（Semillon）各半。栽植与采收葡萄都严格把关，与红酒无异，但价格经常超过红酒。白奥比安酒庄有极浓郁的太妃糖、烤杏仁、鲜奶油与熟透李子的芳香，在口腔中持续不散，可以列入法国干白酒中的价格最昂贵之列。和一般白酒不同，白奥比安酒庄至少要4-6年后才适合饮用，似其兄弟一般，需要同样长的“睡眠期”。
此外，提到奥比安酒庄不能忽略其姐妹园：教会堡（Chateau La Mission de HautBrion）。教会堡在法国大革命前是由一个天主教会经营的，故名为“教会堡”。本园位于奥比安酒庄东邻，故地理条件完全一样。
在大革命时本园被充公拍卖，以后本园迭经转手，直到1919年由瓦塔内（Wotlner）家族经营。1983年，由于园主移居美国加州，于是就将葡萄园卖给奥比安酒庄的帝龙公司，成为奥比安的姐妹园。几乎在过户的同时，奥比安酒庄的酿酒大师德马便解散教会堡原有班底，亲自坐镇指挥。把葡萄品种由原来的赤霞珠占60%的比例降为50%，提高梅乐至40%，再加上10%左右的品丽珠，葡萄树龄平均近40岁。同时，更换所有用来醇化葡萄酒的木桶，大约是七成，而在某些年份，例如1990年份全由新木桶酿出（平均24-26个月）。
如此一来，教会堡已经俨然成为第二个奥比安酒庄，甚至在某些年份可能比奥比安更好。但在一般年份，仍以奥比安酒庄为佳。例如2003年份的教会堡上市定价为150美元，奥比安酒庄则为325美元。
教会堡采收葡萄比较晚，一般认为其酒颜色较深，酒体较重，和奥比安酒庄在年轻时属于“轻型”体质不同，反而比较接近拉图酒庄。至于价钱，平均每年是奥比安酒庄的六成左右。教会堡共有18公顷，每公顷的平均产量不超过3000升，每年生产酒约10万瓶，成熟期约8年。但是，请不要认为教会堡是奥比安的副牌酒，副牌另有其酒，叫巴安.奥比安（BahansHaut Brion），年产量9万瓶上下。副牌酒也随之在品质上不断迅速上升，目前已是波尔多地区副牌酒中的后起之秀。
5.拉菲酒庄（Chateau Lafite Rothschild）简史
【情况简介】
产地：法国波尔多美度普尔勒（PAUILLAC）
级别：1855年及1973年评级“一级庄园”
表面积：247英亩葡萄品种：70%赤霞珠，25%梅洛，3%佛朗，2%小伟度。
平均葡萄树齡：45年
种植密度：每公顷7500株平均
产量：每公顷4800公顷
年产量:210,000瓶
窖藏：
16至20个月在全新橡木桶内。灌瓶前经澄清过程，无过滤，成长期为30至50年。拉菲是波尔多红酒当中最出从的，早在1855年的评级表中，拉菲已经排名第一。
当年的排名是以该葡萄的售价、酒质及知名度为标准的。拉菲的特性是平衡、柔顺（陈年酒），入口有浓烈的橡木味道。有些热爱雪茄的朋友认为，拉菲入口带有夏湾拿雪茄盒的独有香味，十分特别。20世纪90年代拉菲庄园的前景更为广阔。
世纪在无声中完成交替，窖陈放的美酒孕育着美好的承诺。1995、1996、1998、1999、与2000年份的酒是二十世纪最后十年的至美之作，将随时间洗练而放射出耀眼星光。这一理智的乐观主义所依持的正是近一百五十的来拉菲庄园对杰出品质的不懈追求。
1996年10月2日，在巴黎埃菲尔铁塔所举行的一场筹措装修美法友谊馆经费的拍卖会上，一瓶1846年份的拉菲堡拍出5.2万法郎的高价，
证明了一瓶名酒如一幅名画一样，都是可以永久收藏的艺术品。拉菲堡再一次扬名全世界。
拉菲酒庄的历史可以追溯到1234年，属于一位名为拉菲的贵族的家族产业。到14世纪时，已极有名气，但现在的名园是西谷家族的杰克（JacquesdeSegur）公爵在1675年入主拉菲堡后大力整顿，二传至其孙尼古拉.亚历山大时，进一步拥有了作为母亲嫁妆的拉图堡，1718年又买下穆桐酒庄以及较北的圣特斯塔夫三等顶级的卡龙.西谷堡（ChateauCalon Segur）。
此时西谷家族同时拥有拉菲堡、拉图堡、穆桐堡以及卡龙.西谷堡，声势可谓如日中天，尼古拉甚至博得“葡萄酒王子”的美誉。路易十四曾以十分钦佩的口吻向朝臣说，西谷可能是满朝文武中最富有的！路易十五对拉菲堡也是情有独钟。路易十五著名的情妇蓬皮特夫人，在宴客时也以此酒为席上珍馐的佐伴，一时凡尔赛宫更是舍勃艮第而就拉菲堡。不仅法国宫廷，就连英国首相沃波尔（RobertWalpole）在1730年时，也曾每3个月就购买一桶拉菲堡！
西谷王朝在第三代掌门人尼古拉手中达到高峰。尼古拉在1755年去世，留下偌大财产，分由4个女儿继承。本园给长女继承，长女再交予长子尼古拉.马利.亚历山大伯爵。亚历山大伯爵年少不擅理财，家财迅速花费殆尽。伯爵为了逃债，只能逃亡荷兰。1784年本园被拍卖，当年12月被孟修（Monthieu）以101万里弗（Livre）够下，两年后又以同样价钱卖给一位后来在法国大革命时被推举为第一届波尔多市议会议长的皮夏（NicolasPierrePichard）。但在1794年6月30日，皮夏因为帮助具有伯爵头衔的女婿及女儿逃亡，被革命政(蟹)府以协助叛逃者逃亡的罪名送上断头台，拉菲堡因此被充公，并在1797年12月予以拍卖，日后本园的买主就像走马灯一样时进时出。
在此动荡时期，酒园先被卖给荷兰人，1816年复为银行家凡登堡（Vandenberghe）的妻子雷玛尔（Lemaire）购得，借以将他在拿破仑时期赚到的财产作为“洗钱”之用。1821年，又卖给一位英国银行家及国会议员史考特（SmauelScott）。凡登堡是位精明的银行家，以替拿破仑政权供应军品起家。为了使本园日后能完整的由独子安内（Aine）继承，遂作了一个“假买卖”，实际上仍是凡登堡所有。此事瞒天过海45年，一直到1866年安内去世时，因无子女继承，3位姐姐终于出面将此事揭发，并举出银行账户作证。由于3位女士皆有伯爵夫人的身份，法国政(蟹)府礼遇性的处以低额罚款，并再度拍卖拉菲堡。
但此时拉菲堡已于1855年波尔多葡萄酒的官方评鉴表中获得第一等“顶级”的首位（依字母顺序排列）。这顶桂冠其实在英国早已被确认，因为在拿破仑时期，英法交战，英国以强大海军封锁欧洲大陆，英军时常在公海上俱获敌资，自然也包括美酒在内了。
战利品在伦敦公开拍卖，拉菲堡向与拉图堡及玛歌堡同为竞标对象，而且往往是以最高价得标。到1868年6月20日的公开拍卖会上，拉菲堡身价更是毫无疑问的惊人——共有土地135公顷，其中葡萄园74公顷，年产量达到19万-24万瓶。底标是475万法郎，第一次流标。6周后，第二次投标，终于有了买主。得标者是15年前买下穆桐酒庄的罗斯查尔德家族长房的詹姆士男爵（BaronJamesRothschild），以天价的444万法郎得标（本园414万法郎、卡绿亚德园区30万法郎，另外401万法郎的税不计）。
比起那购买穆桐酒庄的堂兄弟纳撒尼尔男爵，詹姆士男爵更有贵族气质。詹姆士广结各国宫廷要人，他的私人厨师便是大名鼎鼎的卡汉姆（MarieAntoninCareme），这位在罗斯查尔德男爵府掌勺达7年之久且终老于斯的烹饪大师，曾在英王乔治五世、沙皇亚历山大、奥皇、法王等处献艺，故曾获得“美食外交官”的美誉，也因为他极力推广、撰写食谱，使法国美食成为欧洲之最，他也被称为是法国的“美食之父”。
詹姆士男爵以高价（以现今币值约是1亿法郎）购买拉菲堡的目的有几种说法。一是炫耀财富：精于鼎盛的爵府居然没有一座相称的名酒园，岂非红花欠绿叶？二是家族之间的“别苗头”：因为家族另一房的纳撒尼尔男爵已购得波尔多排名第五的穆桐酒庄，身为长房（此点犹太人同我国一般，一向注重长房）龙头的詹姆士男爵岂能甘于雌伏？第三，也许是出于迷信：詹姆士男爵的银行正好坐落在巴黎市的拉菲大道上（RueLaffitte），或许詹姆士男爵认为这是天意巧合（发音一样，只多了一个f及t），使其注定要购此名园。但似乎真正的原因还是着眼于“购钱”！
詹姆士男爵十分精明的盘算到酒业的前景，也针算了园价只是本园每年收获的8倍而已！所以可以大胆的当做投资性的买卖！但可惜的是，詹姆士男爵得标3个月后，脚步尚未踏进拉菲堡一步，就与世长辞了。
拉菲堡成为巴黎的银行家罗斯查尔德的产业后，不论在产量与质量上都维持在巅峰状态，这应归功于罗斯查尔德家族具有现代一流企业家的头脑。正如一个成功的银行家不只是坐拥资金，更重要的是经营的专业知识，早自1797年起，拉菲堡酒委托名酿酒师古达尔（JosephGoudal）全权负责酿酒与酒园的经营事宜。
拉菲堡有一个全世界规模最大的酒窖，就是在古达尔手中建立的。他将堡中地窖的藏酒做系统的整理，并且将每年所酿造的酒保留一定比例存在酒窖中，现在这个精心维持了200多年的酒窖，无疑是一个“名酒博物馆”。此外，拉菲堡也是在古达尔的努力下获得了1855年一等“顶级”的荣耀的。直到现在，专业的酿酒师仍是拉菲酒庄内的总管人物，同时一般人也尊称他们为“大师”（Matrie,Master），而非单纯的“先生”，其地位由此可见一斑。
拉菲酒庄与穆桐酒庄一样，在第二次世界大战时遭德军占领，但幸运的是德军并未破坏此名园。最主要的原因是政(蟹)府也想保住作为法国国宝的本园，不会因园主是犹太人而没收，所以预先扣押了本园。另一个理由是，当时德军的空军总司令、希特勒的法定接班人戈林元帅看中了拉菲堡（他同时看中了穆桐酒庄），不仅常住此园，也预定纳入私囊，以后作为私人产业，所以才幸免于难。本园被德军充作营房也有好处，水、电在战争时都会供应无虞！在拉菲酒庄沦入德军之手的前夕，员工连夜将酒密运出堡，加以掩藏，亦是一段佳话。
拉菲酒庄占地90公顷，面积之广居5个一等顶级酒园之冠，也较绝大多数的二、三等顶级酒园为大。坐落在波仪亚克区北方尽是碎石的一个山丘上，每公顷植8500株，所以约有76万株葡萄树。其中，主要是赤霞珠（70%），其次是梅乐（20%），再次是品丽珠。
一般而言，该园平均树龄达42年，维持传统种植方式，并尽量少用肥料，待葡萄充分成熟后方才采收。同时，在采摘过程中一并进行筛选的工作，也就是“见好才摘”。为了争取时间，拉菲酒庄每年所雇用的采收工人就达250人之多。葡萄采收下来送到酿造厂内后，会以每桶为单位再作筛选。1公顷收成4000-4500升，所以每株葡萄树只能生产半瓶（350毫升）的葡萄酒。为保护这些珍贵的葡萄，拉菲酒庄在平时除非经总公司许可外，一概不开放参观，甚至每株葡萄树都竖立铁丝网以供葡萄枝攀援，避免果实受尘土之侵。
葡萄酒新酿成后，进行分级的工作。拉菲堡总共生产3个等级的酒：第一等级自是以拉菲堡为名；二等则是位于穆桐堡园中、造成两个罗斯查尔德家族反目的“卡绿阿德”；第三等级是近年来才生产的，仅简单的以地区“波仪亚克”为名，标志则是代表罗斯查尔德家族五系之成束的五支箭。二、三等级的葡萄酒相当平庸，特别是列入二等的卡绿阿德，远不如其他一等顶级的二级酒。
被挑选为一军的拉菲堡酒以往会在全新木桶中醇化近3年，最近才陈上2年，所以拉菲堡的酒不仅仅会基于气候因素，也会因人为的分级挑选与同级间的调配混合，每年都会有相当程度的差异，也可以说每年会有其独特的风格。尽管如此，拉菲酒庄的酒的价格仍年年居高不下。
产量方面，虽然园方循例视为机密，但据推断年产量当在36万瓶左右，其中在1/2-2/3是一级酒，其余则为二级和三级酒。故以如此巨量且维持高水准的品质而言，若称拉菲堡是“葡萄酒王国中的巨人”，恐怕没有人会提出异议！
拉菲堡的酒比较内向，不像玛歌堡立刻就让人感受到它的特色，也比较“轻”，不像穆桐酒庄及拉图酒庄那么强烈，必须等到至少10年左右，拉菲酒庄真正的面貌才会呈现出来：芳醇、水果香及其他莫名的味觉。有人比喻拉菲堡是“大小姐”，她有个性的脾气大概指的就是这个神秘滋味了。
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其他著名庄园简史
6.【欧颂酒庄Chateau Ausone】
7.【白马酒庄Chateau Cheval Blanc】
8.【里鹏酒庄Le Pin】
9.【梦露斯堡Chateau Montrose】
10.【帕墨古堡Chateau Palmer】
6.欧颂酒庄（Chateau Ausone）简史
在波尔多市东边50千米处，也就是在庞马洛区的南方，是波尔多地区另一个重要的葡萄酒产区圣艾米侬（SaintEmilion）。在这个面积达5300公顷的酒园，也是名园辈出。但在19世纪中叶以前，本地区的酒普遍品质不佳，甚至有“车夫之酒”的讥讽！
故在1855年的波尔多评鉴中，本区在1954年开始建立评鉴制度，共分4个等级。最高级为“超级”（Premiers GrandsCrus Classes），其中又分为A等及B等；次高级为“顶级”（Grands CrusClasses）；第三级为“优级”（Gran dsCrus）；至于最低级则仅表明“圣艾米侬”。第一次评鉴名单在1955年公布，尔后原则上每10年应更动一次，但并未严格执行，且每次更动不大！
值得我们关心的是其“超级”的名单。自首次评比开始，名列A等者仅两家：即欧颂酒庄与白马酒庄。先由最著名的欧颂酒庄谈起。
本园早在18世纪初就已成园，当时在从事木桶生意的卡特纳（Catenat）家族手中。19世纪前半叶再传给亲戚拉法革（Lafargue）家族，到1891年再由亲戚夏隆家族（Challon）继承，并当做嫁妆进入杜宝（Dubois）家，成为杜宝.夏隆（DuboisChallon）家族的产业。嗣后，杜宝.夏隆多了一位女婿伏替（Vauthier），于是本园就由此为两家族所有，股权各占一半。
本园的最早的一代园主卡特纳时就取了一个响当当的园名——欧颂酒庄，当时约在1781年。欧颂（Decimus MagnusAusonius，310-394）是罗马时代生于此地的一位罗马教授、诗人，由于当过“太子太傅”——罗马皇帝当太子时的老师，故官运亨通，官至当地总督及枢密院长老。
他以爱酒出名，曾经在波尔多及德国拥有酒园。当然，现在无法证明欧颂老先生就是欧颂园的现址上种葡萄、喝酒吟诗的。不过，幸亏本园面积不大，历代庄主还算争气，所以在19世纪中已跻身本地区最好的三五家酒园之中。到了20世纪初，已无疑稳居本地区最好的酒园之位。
欧颂酒庄地朝东南，所以可以挡掉西北风。坡度甚陡，表层的土壤厚度平均仅30-40厘米，因此树根可轻易穿过土壤，透穿至下层的石灰岩、砾层土与冲积沙中。品丽珠与梅乐各占一半，葡萄树平均年龄为50岁，欧颂酒庄的面积仅有7公顷，所以是一个精耕式的园地。1989年每公顷产量为4500升，1988年为3700升，1981年则仅有2200升，可见其产量之稀。酒厂的设备堪称袖珍，年产量只有2.5万瓶。初榨汁的欧颂酒庄会在全新木桶内醇化16-20个月之久。
在20世纪50-80年代，欧颂酒庄一度表现平平，葡萄挑选随便，醇化用的橡木桶使用新桶的比率太低，使得酒体薄弱，香气不足，大家怀疑欧颂酒庄是否已到了该卸下本地区“第一名园”头衔的地步！最主要的原因是园主、总管及酿酒师不是多病，就是到了退休年龄，难免使本园暮气沉沉。一直到了1974年，园主杜宝.夏隆去世，遗孀海雅（Helyett）终于放下照顾“病夫”的重担，开始整顿。
次年，她就聘用刚读完酿酒学业，年方20岁的德贝克（PasalDebeck）负责本酒庄的酿酒工作。他是一位年轻、并无太多经验的酿酒师，也因此，这个大胆的决定造成了两个所有权人的龃龉，并反目成仇。此情形并不影响日后证明海雅的“识人之明”——德贝克表现极出众，并使本园复兴。海雅虽是目前代表伏替家族的两位兄妹亚伦（Alain）和凯瑟琳（Catherine）的姨婆，且大家分住欧颂酒庄的两边厢房，但彼此不交谈，来往只靠挂号信函。几年来，为争取本堡的经营权，两家对簿公堂，互有输赢。直到1996年1月，法院才确定经营权由伏替兄妹拥有。同时，法院也决定本酒庄总值为950万美元。
输了官司后，78岁的海雅不愿与侄孙辈们共事，便放出让售风声。1993年风风光光买下拉图酒庄的皮诺（FrancoisPinault）早就垂涎欧颂酒庄，立刻开出1030万美元的价格购买海雅的股份，高过法院定价，也高出当年购买拉图酒庄平均地价一倍有余。同时，皮诺也以同样的价钱要求伏替兄妹让售本酒庄另一半股份。
伏替兄妹左思右想，而且依法国法律，共有人可以在1个月内拥有承购共同股份的优先权。于是伏替兄妹狠下心来，四处借贷，买下海雅姨婆的股份，成为本酒庄唯一所有人，皮诺先生染指本酒庄的企图遂成泡影。这些年来，本酒庄由亚伦当家，并自1995年起聘请极有名的酿酒大师罗兰（M.Rolland）担任顾问，1995年份的本堡佳酿又获得热烈的掌声了。
在20世纪60-70年代，欧颂酒庄不能和波尔多5个一等顶级酒相提并论，价格大致差了30%-50%。但到了80年代，两者价格已经打平。90年代开始，欧颂酒庄已经超过穆桐酒庄等。每年本酒庄仅有2.5万瓶的产量，是上述诸名酒的1/10，将来行情绝对只涨不跌！
欧颂酒庄是以使人欧颂为名，故一直有“诗人之酒”的美誉。但这个诗人并不是一个平易近人的诗人，而是高傲、有浓厚孤芳自赏的气质，可知本酒要等很久的时间才会变得平顺入口。至少在15年后，你会对单宁中庸、颜色至美、香气集中又复杂的欧颂酒庄惊叹不已！帕克先生有一句话形容：“如果耐心不是您的美德，那么买一瓶欧颂酒庄就没什么太大的意义！”欧颂酒庄成熟后极似拉斐尔酒庄，其高贵的气质卓然出众！
7.白马酒庄（Chateau Cheval Blanc）简史
如同前面的欧颂酒庄，白马酒庄也是两个列名在圣艾米侬产区超级A等的酒园之一。白马酒庄成园是在19世纪初，本园以前曾是本地大酒园飞香堡的一部分，在当时属于一个名为杜卡斯（Ducass）的家族（在1989年卖给拉菲酒庄主人之前拥有乐王吉酒庄150年左右的家族）。
1852年，杜卡斯的闺女嫁给一个拥有不少园产的福可.路沙（Fourcaud-Laussac），便把当时有31公顷的本园当做嫁妆带来。自此，本园就留在福可.路沙家族迄今。1927年，以设立公司的方式，让股权集中，使本园不至于被分割。在1989年以前，董事会由家族的女婿，也就是波尔多大学的校长艾布拉（J.Hebrard）负责。艾布拉崇高的学术与社会地位，提高了不少白马酒庄的声势。1989年艾布拉退休后，园务由3位家族女士当权。
本园在1853年正式命名为“白马酒庄”。为何挑中此名？据说本园旧址原有一个小客栈名为“白马”，以前有一位国王亨利四世常在此地下马休息，亨利四世以爱骑著称，其徽章即是“独角白马”，客栈便取名为“白马”。本园这个传说无法证明是否真实，但去流传甚广！白马成园后一路顺利，首先引入先进的地下排水系统，逐渐扩充园地。其次，酒业颇受市场欢迎，常和欧颂酒庄并为时人所称颂的本区两大名酒。
白马酒庄虽位于圣艾米侬产区，但地近庞马洛产区，所以地理条件与其极为相似。土壤多为碎石、沙石及黏土，下磐则是含铁量极高的岩层。庞马洛产区两个位列“百大”的康色扬酒庄及乐王吉酒庄等葡萄园与白马酒庄的边界就只有一条小路，所以长久以来，白马酒庄被视为是庞马洛产区的酒。白马酒庄主要种植的葡萄和一般名园以赤霞珠为主的情形不同，而是挑上了有赤霞珠“乡下穷亲戚”之称且较淡、色浅、早熟、单宁少、较香的品丽珠（66%）与梅乐（33%），种植密度为每公顷约6000株。在全新木桶中的醇化期为18-24个月。至于未臻理想的酒则充作副牌，也就是“小马”（LePetitCheval），自1988年开始应市。“小马”的酒味平平，很难想象其和名驹白马有什么关联，恐怕是几个一等顶级酒园（例如穆桐酒庄或拉图酒庄）所推出的副牌酒中最逊色的一个。
白马酒庄最大的优点是年轻与年长期都很迷人，年轻时会有一股甜甜吸引人接受的韵味，酒力很弱。但经过10年后，白马酒庄也可以散发出很强、多层次、既柔软又密的个性。1942年份的白马酒庄曾获得波尔多地区“本世纪最完美作品”的赞誉。
8.里鹏（Le Pin）简史
里鹏的问世，可以说是法国酒坛半个世纪以来最令人瞩目的成就！故事的发生是在1979年，一位名叫杰克.天鹏（JacquesThienpont）的人向位于老色丹堡（Vieux Chateau Certan）旁的卢布列夫人（Mme .Laubrie）购买一个小葡萄园。
这个买主的姓氏马上就让人怀疑是老色丹堡打算扩充园区，因为杰克正是老色丹堡园主亚历山大的堂弟。这个以100万法郎所买到的小园，只有1.06公顷，小到不能叫“酒庄”的程度，所以只叫“里鹏”，而不叫“里鹏酒庄”（ChateauLePin）。它不仅在老色丹堡的旁边，距离庞马洛区“天王葡萄园”柏图斯酒庄只有一箭之遥。新的园主雄心万大，立志朝柏图斯酒庄的方向迈进。
里鹏的一切都皆为追随柏图斯酒庄，种植的葡萄90%是梅乐，平均树龄30岁；其余为品丽珠。每公顷只出产2500升，是拉菲堡等的一半，故人工与资金的投入十分密集。本堡当初在购买时只有1.06公顷，而随后在1985年逐渐购进邻园，现今已达到2.08公顷。年产量最高时如1993年达到670箱（8000瓶），最差时如1991年仅有225箱（2700瓶），故一般正常年份平均为500箱，约为6000瓶。
里鹏的酒质相当接近柏图斯酒庄，虽不如柏图斯酒庄的“纯正”与浓厚，但是焦味、橡木香与果香并呈，轻摇一下酒杯，一股有层次的回香立刻涌出。本酒基本上是柏图斯的翻版，故两者间气味极为类似！我犹记得多年前初次品尝此酒时，同桌人士纷纷“咬定”此乃柏图斯！两者神似，唯有已熟知里鹏特色的人士才能分辨得了！但年产6000瓶，相当于罗曼尼.康帝的生产量，不要说一般爱酒人士，就连品酒家亦不易找到，其中最大的原因就在于投机性的炒作。
里鹏每年虽有6000瓶上下的产量，但在市面是流通的只有1500瓶左右，其中3/4的产量卖到英国，仅有少数流到美国，于是在美国就被刻意炒作而价格飙涨。这种情形是酒界最不愿意看到的现象，所以不少著名的酒学经典不是故意忽视，就是有意挖苦，认为一切讨论里鹏的文章不是浪费墨水，就是有心粉饰，借以炒作。
帕克先生即建议道：“假如纯粹为了好玩或是纵乐而想奢侈一下的话，全庞马洛区，甚至波尔多地区恐怕都无法找到一瓶比里鹏更适合的酒了，但应在第10-12年之间内饮用！”后一句话对一支名酒而言，岂不是一个嘲讽味十足的描述！因为帕克始终怀疑里鹏的“陈年”能耐！另一个有名的酒学家寇第斯（CliveCoates）曾将1981-1985年的里鹏逐年试饮，结果竟然认为仍然比不上园东的“老园”，即老色丹堡的深度与多层次，而两者价钱竟可相差4倍之多（1994年美国市场价中1990年份里鹏的行情为279美元，柏图斯酒庄为450美元，拉菲酒庄为88美元，老色丹堡为53美元）。寇第斯认为里鹏诚为一颗明星，但他不认为是颗超级巨星！后来证明，这两位大师都失算了！
尽管如此，认为里鹏“青出于蓝”者亦不少。德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》（Alles UberWein）在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏图斯酒庄”的信息。由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家（杨宁强医生）所提供，对13个年份（1979-1990年份以及1992年份）的里鹏及柏图斯酒庄作蒙瓶评审，结果有9个年份里鹏胜过柏图斯酒庄，其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内。里鹏“不凡”的身手，不容否认！终于，在1997年年初，美国《酒观察家》杂志对1994年份的里鹏和柏图斯酒庄评分分别为95分及93分，美国市价分别为400美元及375美元。里鹏真正可以扬眉吐气了！
以2006年5月伦敦的酒市行情来作标准，一箱1996年份的柏图斯酒庄价格为3910英镑（约合5.4万元人民币），而里鹏为3563英镑（约合5万元人民币），分别居于全部波尔多酒最贵的第一、第二名。拉菲酒庄及拉图酒庄为2500英镑，穆桐酒庄为1086英镑，远落在后。而同时期美国也上市了2002年份的里鹏及柏图斯酒庄（皆为93分），价格前者为700美元，后者为600美元，两者堪称伯仲。
9.梦露斯堡（Chateau Montrose）简史
在波尔多地区有一句传言：葡萄仙子爱看水。所以，凡是可以瞻望到吉伦特（Gironde）河的葡萄园便会得到葡萄仙子的祝福，葡萄自然长得好。柯斯堡居高临下，吉伦特河可一览无余。另一个也享有同样地势的，是在柯斯东北方、正靠在河边的梦露斯堡。
梦露斯成园不满200年，1815年，一位在本地区颇有资财，也是著名的卡龙.西谷（Calon-Segur）酒园园主的地主杜木兰（E.T.Dumoulin），看中了离圣特斯塔夫村南边几千米、靠近河边的一块小山坡地。这个山坡土质不错，有不少可保温的砾石，下层土壤则是含铁质的黏土及一些石灰岩，坡上长满了紫红色的石楠花、金盏花及荆棘。杜木兰开始一步步开垦，10年后，已顺利酿出好酒，厂房也已盖妥，杜木兰给这支新酒取名为“梦露斯”（Montrose）。为何取此名，杜木兰并未透露。有人推测，大概是由于本园望吉伦特河，每当中午水气氤氲，整座山仿佛玫瑰色（rose）弥漫，遂取名为“玫瑰山”（Montrose）。同时，本园到处都盛开紫色的石楠花，这种推测也增添了本园的浪漫气息。
1824年，杜木兰售出卡龙.西谷酒园，得款项60万法郎，遂将梦露斯由当时的五六公顷加以扩充。7年后，规模到40公顷，其中葡萄园面积已达31公顷。到了1855年波尔多评鉴时，本园面积已达96公顷，葡萄种植面积达50公顷。在这次评鉴中，获得第二等顶级的辉煌成绩，和柯斯时本区两个进入第
二等顶级的酒园！而杜木兰的老园卡龙.西谷成绩也不错，进入第三等顶级。
1861年杜木兰死后，后代无意经营，1866年以百万法郎卖给杜普世家族（M.Dollfus）。杜普世继续扩充本园规模，到了1887年杜普世去世，因无子嗣继承而拍卖时，本园已达到差不多今日的规模：总计95公顷，其中葡萄园为65公顷。此次新东主以150万法郎购得。
新东主赫斯坦（Hostein）家族家财万贯，已经购得了邻园柯斯，在1896年又以一半的价格（80万法郎）半卖半送给女婿香末绿（LouisVictor Charmolue）。香末绿本人在生朱利安区最有名的酒园之一飞香堡（ChateauFigeac）内出生，其母即是飞香园园主的掌上明珠。后来，他也继承了其岳父留下的柯斯园。香末绿对政治也有兴趣，自1900年起迄其逝世的1925年，连续担任圣特斯塔夫镇的镇长达25年。在死前的1919年，他将柯斯园没给吉内斯特家族，但本人仍保有本园，其家族迄今仍是本园的唯一所有权人。2006年春天，本园后继无人，转手给一位企业家包谷（M.Bouygus），包谷是法国一个大建筑公司包谷公司的老板。
孟特罗斯园68公顷土地的土壤沙石相间，排水功能甚佳。其中各，葡萄以赤霞珠为主，占65%；梅乐占25%及品丽珠占10%，居次。树龄平均为28岁，可说是年华正盛。每年大约生产36万瓶，这个数量不可谓不丰！
基本上，本园像是一个丰衣足食的资产阶级！自从1815年设园以来，一切都按部就班，没有惊天动地的故事发生，所有颇似巴赫的音乐，四平八稳但又潇洒飘逸！即使是在第二次世界大战期间，本园被德国的炮兵征用进驻，四周掘成防空阵地以保护附近的炼油厂，以致引来英国飞机轰炸，也没造成致命的损失。战后，本园继续造酒，仿佛一切都没发生过！
梦露斯酒是以颜色暗红、就行含蓄内敛、深沉复杂、单宁深厚著称，至少需陈上20年或是更久，才会显露特性，所以许多饮酒人士会觉得本酒有“放不开”的沉郁气息！记得1996年底，我曾与友人品尝1982年份的本酒，必须等到开瓶两个钟头后，才嗅出其淡淡的玫瑰花、橡木、熟樱桃的气味夹杂在仍然十分浓厚的单宁之中。本酒使用一半以上全新木桶醇化，醇化期为两年左右。1992年秋，帕克把1990年份的梦露斯酒评为100分，本酒顿时价格飞涨，似乎走上幸运之路了。目前，如2003年份酒一上市即标出200美元的高价，且超过柯斯（150美元）了。
自1983年开始，本园推出二军酒“梦露斯之夫人”（La Dame deMontrose），价钱中等，但较轻、较易入口，颇受内行的欢迎！
10.帕墨古堡（Chateau Palmer）简史
在梅多克的玛歌区仅有两家入选“百大”，除了玛歌酒庄外，便是紧邻其正南方的帕墨古堡。1814年，拿破仑大军在莫斯科遭到大风雪的侵袭而溃败，终结了拿破仑英雄式的一生，以英国、普鲁士为首的军队因此进占了法国。其中一支英国威灵顿公爵的军队在3月12日开到波尔多地区，领军的查理.帕墨少将（CharlesPalmer）不久就买下了一个叫做“戈斯克”的葡萄园。
戈斯克是本地区一个望族，早在250年前就在本地区拥有不少土地，200余年来子孙繁衍，园产也增加许多，其中就有一个以家族为园名的“戴.戈斯克堡”（Chateaude Gascq）。关于将军购此名园的经过，英国著名的酒学专家寇奇士（CliveCoates）曾述出一个浪漫的经过：将军进驻玛歌区后不久，有回因公赴巴黎，在里昂上车时巧遇新寡的戈斯克堡堡主的遗孀，她正要赴巴黎寻觅买主。由于急售，索价只要市价的1/4.两人相谈甚欢，马车未动巴黎，生意及已成交，将军与同年6月份即入主本堡。
对于帕墨将军的平生，寇奇士也考证了出来。帕墨家族史一个标准的中产阶级家庭，直到他父亲时代，才由经营家传啤酒店及烛台店的生涯转而从政，当选巴思（Bath）市市长，晋身上流社会。帕墨遂得就读伊顿公学、牛津大学，而后从军。起初帕墨官运颇佳，一入伍就在英国亲王担任司令官的部队服役，后来担任亲王副官，在37岁时晋升少将。
将军入主本园后，即将本园委托给一个英国同胞葛雷（Gray）处理，在葛雷的怂恿下，他一步步搜括，扩充园地，总共达12个之多并入本园，使面积由60公顷增加到160公顷。园区扩大代表花费增加，这就考研将军的财力了。将军摇身一变为酒园主人后，仍在军队服役，但此后不论是在军队或是日后从政（担任巴思市代表）皆极不遂意。在军中因触怒亲王，与1930年退伍。
同时，所托的葛雷是一个骗子，亏空甚大，帕墨逐渐债台高筑，付不出酿酒及员工费用。将军心情抑郁，开始酗酒及赌博，情形越发不可收拾，园产一片片地卖出，最后在1843年以27万法郎的价格卖给了一个债权人。帕墨离开波尔多伤心的返回伦敦，以后便无人知其下落，仅知其在1851年于伦敦市独身贫病以终！
当初帕墨买到本园时，被认为是英雄佳话，报上颇多报道，将军一夕成名。同时，英国人也对一个冠上英国姓名的法国酒园比较容易记住，帕墨古堡在英国市场上轻易的俘虏了人心。另一个类似的例子是位于生朱利安区的大宝庄园，是以15世纪英国名将大宝伯爵（EarlJohnTalbot）的名字命名的。帕墨也靠着他的关系回英国促销，包括邀请亲王参加品尝会等，所以在英国颇受欢迎，帕墨古堡反倒是靠外销英国为主，在国外的知名度较高。帕墨将军卖出本园后，转了二艘，在1853年被犹太裔葡萄牙亿万富翁佩雷尔挟其雄厚财力，兴盖城堡，增购园地，聘一流酿酒师，本园又恢复活力。
佩雷尔家族掌管本园半个世纪后，也免不了衰败命运。历经第一次世界大战及战后大萧条的冲击，以及多达30余个成员的家族斗争不断，导致本园管理失调。到了20世纪30年代，只能靠卖园地来支撑。1938年，本园终于易手，买主是4个酒业同行组成的联合公司。再经60多年来这4个公司股东的卖出买进，目前只被两大家族（Sichel以及MahlerBesse）拥有。这两个酒业世家皆清楚如何酿出好酒，本园总算良驹入伯乐手中了！
在19世纪，帕墨古堡的价钱往往和玛歌酒庄不相上下，有时甚至超过它。在20世纪亦然，例如自1961年至1977年为止，帕墨古堡皆能超过玛歌酒庄，直到1978年玛歌酒庄奋起直追，帕墨古堡的优势方被取代。但到了1989年，又被帕墨古堡一度夺回宝座。帕墨古堡既有压倒玛歌酒庄的雄厚实力，因此虽在1855年“屈就”三等顶级，以帕墨园就在玛歌酒庄的正南方、地理条件没什么不同，我们倒也愿意相信帕墨古堡的光明前景！不少行家如休.约翰逊，即认为帕墨古堡不仅是“超级二等顶级”，而且是进入一等顶级的候选者。目前上市约为150美元。
帕墨古堡所种植的葡萄以赤霞珠（50%）与梅乐（40%）为主，另有品丽珠（7%）及小维尔多（3%），种植密度相当高。葡萄树的年龄也很高，平均近50岁，少部分是1928年种植的，平均收获量很低（每公顷至多4000升）。葡萄酒醇化期为两年。1983年开始，帕墨古堡也不得不赶上时代潮流，创立了二军酒——“将军珍藏”（Reservedu General）。
1998年改名“AlterEgo”，拉丁文意思为“第二个我”，年产约10万瓶。帕墨古堡的酿酒工作则由莎东（Chardon）家族包办，祖孙三代近百年来皆担任帕墨古堡的酿酒师，所以对本园的一草一木、土壤、气候已了如指掌。帕墨古堡有庞马洛产区所产红酒的那种浓郁的果香味——因为其使用很高比例的梅乐葡萄，也有玛歌产区红酒的复杂、隽永回甘。著名品酒家帕克曾道，在特别好的年份，他只要闻一闻味道，而不必品尝，就可以闭着眼睛认出哪一瓶时帕墨古堡。帕墨古堡的气味特殊，足让知音“闻香”即知佳酿！
澳门葡京酒店有一间以收藏米其林三星美食及美酒最齐全著称的餐厅RobuchonaGalera，便藏有不少的帕墨古堡酒。顶尖年份的1961年份，仍有数百瓶之多。2005年，本堡特别到澳门为此批令人钦羡的佳酿更换软木塞，没想到已有40余年的帕墨古堡竟然只有4瓶出现问题，“阵亡率”为百分之一。帕墨古堡的“陈年实力”果然如老将临阵，足可“笑傲疆场”了！
