爱华网从宫廷龙袍、官补，到民间绣幔、绣画、扇套、香囊……传世之作展现着中国丝织绣技的魅力。
记者曾去看过嘉德一场丝织品专场预展，第一次看龙袍绣衣那么真切，又满墙都是，一时真有入戏的错觉。帝袍后服大多是明黄大红捻金线，在场里最抢眼，估价不菲，但华丽之中总有凛冽之气，不敢在前面多停留，让人想细细品看的反而是平常绣衣。有件湖水绿半身女袍，无领右衽小圆襟，四只大凤蝶点在前胸，宽边挽袖上绣藤萝花，色已泛旧，但精巧腻润无损，久看之后竟像闻得见一股女子身上温婉的味道。还有黄地蓝边一个缂丝荷花香囊，以八色丝线织成，虽然注释文字里介绍是出自清宫造办处缂丝高手，它的清丽好看却让人情愿相信曾是闺秀手中定情物，"何以致区区？耳中双明珠。何以致叩叩？香囊系肘后"。
专场主要策划人、嘉德瓷器家具工艺品部闫东梅经理介绍，和中国书画不同，中国瓷器及丝织品一直是以海外市场为重头，像索斯比和佳士得经常拍卖中国的珍贵织绣文物，国内的大拍卖行反而较少出现织绣拍品。
中国的织绣品种到底有多少？细分的话是没有确切数字的。最初的刺绣和丝织锦缎并列，所谓"锦绣"，这样排列组合下去就多了。明代是中国织绣工艺的高峰期，有人统计过《红楼梦》里面写到的日用绣品，大约有40多种，7000多件，比如：绣衣、绣袍、绣裤、绣鞋、绣褥、绣帐、绣靠背、绣毯、绣椅搭、绣帘、绣幔、绣墩、绣旌、绣茵、绣靴、绣绦、绣带、绣床裙、绣裙、绣帕、绣香囊、绣巾、绣幕、绣凤銮、绣枕、绣荷包、绣桌围、绣盘、绣幄等等，但这也只是一个大貌。不过从历代的文字记载中可以看出，中国织绣发展大体是沿着这样一条线：先是刺绣衣裳，然后扩展到刺绣起居的日用品，最后才是观赏品--后者主要是由于文人的参与，大致在唐宋期间形成，和书法、绘画结合得比较紧密，形成了画师供稿、艺人绣制，画绣结合的新种类，比如绣画。
在嘉德的这个专场，日用和观赏的两支脉络和它们的市场价值基本上得到了比较完整的展示。日用品一脉，有宫廷和民间之分。宫廷绣品内容千篇一律，都是龙凤蟒、日月云海之类，但绣工精美，往往用"满地绣"即各色丝线和金线绣满全部衣料，不露底色。这些图案除了富丽豪华，还是一种王权至上的象征，像在《明史·兴服志》中，就记载了对皇帝、皇后、太子、王妃和各级文武官员服装所规定的花纹题材，比如皇帝只能穿玄衣黄裳，上面刺绣日月等十种花纹。民间用品的品种则主要在绣衣、椅披、帷幔、扇套和香囊，图案比宫廷用品生动新鲜得多，内容无所禁忌，求好看和口彩吉祥就是了。
观赏绣品的市场价值一般来说高于日用绣品。元明时期留下了不少以十八尊者为主题的绣品，在故宫博物院、苏州博物馆和南京博物馆都有收藏。明代"韩希孟花鸟册页"是难见的顾绣珍品。顾绣，指明代嘉靖年间上海顾名世一家所代表的刺绣技法和风格，韩希孟即他的孙辈媳妇。她善画工绣，摹绣宋、元名画尤为神妙，"使人不辨为绣为画"，又被人称为韩媛绣，画家董其昌称其为"针圣"。
