爱华网青丝（广西）
我属于不太懂欣赏羊肉的人，家里从小到大，从没让羊肉进过门，原因是不善烹煮，怕膻，加之羊肉性温，怕“热气”。十多年前，我在北方得见有人卖羊头肉，是作为一项特色小吃推出的，经过剃须刮毛的羊头，被煮熟后依然神色如常、栩栩如生，像是一堆被摞在一起作为战利品的首级。看得我好生惊骇，旁观了许久，仍无法鼓足勇气进行尝试。
曾在梁实秋的《雅舍谈吃》看他谈及羊头肉。抗战胜利后他还乡北平，冬日夜晚，他本已入睡，听闻外面小巷有人叫卖羊头肉，立即从被窝里爬出来，把小贩叫到自家门洞，当了面现切。小贩用利刃把已煮熟的羊头肉片得飞薄，蘸上椒盐粉吃。由这一段洋溢着浓郁怀旧气氛的文字描述，每一个读者都在“形而上”的想象中，领略到了那种人生快意的饮食美好。我读了以后甚至有些后悔，当初为何没有一试羊头肉的滋味，以至于无法产生味觉记忆，获得一种更为直观的美学共识。
推想羊头肉的流行，应带有游牧史的痕迹。《后汉书》载，新朝末年，李轶、王匡二人把持朝政，滥用非人，长安有民谣曰：“烂羊头，关内侯。”时有厨子庖丁把羊头做得软烂可口，滋味无穷，即能赐爵封侯。想见羊头肉在汉时，就已推动了权贵及百姓的生趣，并与权力形成了对偶，擅烹羊头的人甚至能够以此邀功求赏，获授官职。《东京梦华录》里，北宋都城汴京的街市上也有多道以羊头制作的小食，如批切羊头、点羊头、入炉羊头等等。透过这些历史景观，羊头肉已跨越了千年的光阴，至今仍见诸于北方各地的坊市，活跃在食客的唇齿之间，且被烙上了市民主义的标记。
烤羊头想用筷子夹着吃，纯属白搭，再斯文的人也得放低下身段，改用手抓了送到嘴边撕咬，把两腮染得到处是油。羊头上的各个部位，也有不同的味道。羊脑像是稠实的北方老豆腐，很进味，羊眼睛像是吃皮蛋。最美味的是羊脸肉。由于只有薄薄的一层皮，经过烤炙，筋皮尤为油润甘香，吃起来柔韧适口。啃的时候，再呷一小口冰凉的啤酒，那种复杂而美妙的口感，会让人的心情也变得湿润，雾化在如梦的夜色里。
