爱华网这是苏州东山的一个小村落，叫陆巷。背靠莫厘峰，面对浩瀚太湖，掩映在大片桔子林中。没有专门的旅游宣传，更没有大批游客光顾，冷清古旧。可又如何能料到，就是从这小小的村落中，走出了数十位从进士到状元的古代才子，又走出了十几位现代的教授呢？
村巷只有二米来宽。两边的墙面早已斑剥，露出上了年代的青砖白缝。铺街的石板棱角都已磨圆，象一条条“鲫鱼背”向前延伸。不多的几家店堂，铺面都是老式的闼板门木格窗，就如我现在所坐着的对门，就是一家同样格式的乡村面店。
与我对桌而坐的，是一个长得很水灵的本地小姑娘，正在桌边专心出虾仁。那倒在桌面上的虾，都是欢蹦乱跳，其中有大半是很有名的“太湖白虾”。我问小姑娘：怎么活虾中把白虾和河虾混在一起了？小姑娘回答说，是她父亲刚从湖边捕捞上来的，每天都这样，一出水就送到这店里做“面饺头”。我一听，食欲大开，叫一声：“那我也来一碗。”店堂里随即一位妇女答道：
“虾仁面一碗——，请稍等。”
就在我坐着的地方不远，“解元坊”，“会元坊”，“探花坊”三座石牌坊，一座接一座，横跨在狭狭的村巷上。它们在这里耸立了几百年，记载着在明朝万历年间，从这里走出了一位叫王鏊的读书人，二年之间连中乡试第一名，会试第一名，殿试第三名，最后当上明朝宰相的真实故事。
古韵古貌，民风淳厚，是这里给每个来访者最直接的影象。走过三座石牌坊向右拐，就是王鏊的故居“惠和堂”。那故居前一级级青石石阶上，被当年王鏊的骡车碾出的两道深深凹槽。还历历在目。而那占地二十多亩的宰相故居，虽格局宏大，然所有古色古香的梁柱门窗，都早已漆色褪尽。少了几多亮色，却多了一份古朴。糟朽的地板，磨损的楼梯，苔痕上阶绿的天井，各房中榫缝隙松的明清家俱，都在无声诉说着岁月的苍茫。
古居中各进厢房的老式书桌上，都整齐排放着文房四宝，没有人看管，也没有人拿动。我在那静无一人的书房中伫立良久，很想翻翻书桌上那部半尺厚的线装书，但终久没敢伸手，生恐惊动了当年老宅的原主人。也许，隔壁幽暗的卧室里，那有着双层围屏的雕花踏步床上，老先生正午睡方醒呢。
——连空气也是几百年前的。回味着刚才的游览，坐等吃面时，面店的女主人却还要给面锅加水。她提着担桶，走向不远处的一口水井。看着那造型古拙的青石井栏圈，我脱口而出：“‘清嘉庆年制’，噢，这口井也该有二百年了吧。”“那有什么稀奇，”出虾仁的姑娘接口道：“你看看脚下的石板，每块都还隐约看得出上面刻着的一只圆瓶，瓶中插有三枝箭，这是当年为我们村里的王鏊平步青云，连升三级而特意刻制的，有四百年哟……”
说话间一碗面条已端上桌子。淡淡的蒜花香中汤清面细，粉嫩的虾仁撒满碗口，上面还顶着两颗碧绿的青菜心。呵，田园风轻拂，色香味俱全！
坐在巷子边，脚踏着四百年前的石板，喝着二百年前古井里打上来的水烧煮的面汤。品尝着眨眼前还鲜活的太湖虾仁，真有些时空错乱的感觉。我不明白：这个陆巷有这么深厚的历史文化底蕴，又出了众多的现代学者，为什么不事张扬，民风民居仍如此古朴呢？想起了宰相故居里，后院门楼上看见的一砖雕篇额，上书：“蔑誉乃吉”，也许，从中可以找到些答案吧。
陆巷的古村落，陆巷的虾仁面，一个古老，一个鲜活，但有一点却是共同的：原汁原味。但愿下次再来，仍是如此。
