两片袖主要用于茄克中，有时也用于大衣中。因此，直线型袖原型必须首先调整到正确的松度。当然，在连衣裙或衬衫中可以不作这种调整。对于茄克衫来说，通过在纸样的每一边上增加1cm，是直线型袖原型放宽2~2.5cm（图6-8所示）。从点B和点F分别向外移动0.5cm，使纸样上的四条纵向线之间距相等，通过从袖中线向上抬高0.5cm和袖宽线下降，例如加深袖山高度。对于大衣或厚重的长茄克来说增加的量可以大一点。像前袖缝原型那样，沿着后缝线和前袖缝线折叠纸样，使之成为一个管状，然后从前袖折叠线量取2.5cm向里画其平行线A——X，这就是假前袖缝线位置。
在袖口线上，这次从原先的前袖缝折线向后缝线领去腕围的一半，如28cm的腕围的一半14cm定茄克的袖口大小。从这个点向上至肘点E为省道。在这种情况下，也是后缝线较低的部位，稍微使之画圆顺，如图6-9所示。为了完成后袖缝，在上部从B沿弧线向下量取2cm得到C点，从C点向下和E点直线相连，并和缝线下部分圆顺连接。
剪去后袖缝省道至E点（图6-9），按两层纸张来裁剪。然后将纸样卷起来，使假前袖缝AX线置于左边缘处成为一条折叠线（图6-10），在肘部从后折线量取?肘围+1cm定Z点，过A——Z——X画出前袖缝线，并如图6-10所示使之圆顺，按这条线在两层纸张上裁剪，在肘线以上5cm处和以下7cm处画平衡标记点，从平衡标记点过E点作后缝省线的垂线（或几乎是垂线）画至前袖缝线上。最后，只在一层纸上按线CE裁剪，使袖子上部从袖子中分离出来（即使之分为大袖和小袖）。
图6-11所示为最后纸样的两部分，通常在前袖缝线上还要做一些修剪。这里给出的两片袖是按照较为现代的款式设计的，即比传统的茄克两片袖要稍微松一些和直一些。纸样在面料上摆放时，要使前袖缝线上部和下部的店（即点A和点X）和经纱方向一致。— 服装云教育
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