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“Fashion is boring when everybody looks the same”,
但守在Pitti Uomo场地门外蹲点街拍摄影师镜头的“孔雀男”们似乎也在季复一季的默念着“可有的时候你还是得俗啊”。
”
每季佛罗伦萨Pitti Uomo男装展销会都会为当季展销选择特殊的客座设计师展示其最新一季的作品。今年Pitti Immagine则邀请了今年年初刚宣布离开Dior的Raf Simons作为主设计师并为其推出了“Florence Calling: Raf Simons”宣告当代时装届鬼才重归佛罗伦萨。于此，Raf Simons也专门为第90届Pitti Uomo男装展做了特别的准备；同时这也是他离开Dior后的第二次个人品牌系列展示。而另一位男装客座设计师则是早前宣称“不想再一成不变地专供街头风格时装”的俄罗斯设计师Gosha Rubchinskiy。除了客座设计师外，展会的另一大旨在扶持新生代意大利本土时装设计师而开展的项目“PittiItalics”则邀请了西西里设计师Fausto Puglisi担当主角。
这一季Raf Simons的作品依然充盈着他一贯“不对称”的设计风格。利落的单线条运用，模特们脖颈上系住随着走向流动的黑色挂带，宽松又刻意立体化的外套下意想不到的空间层次呼之欲出的是或疯狂或张扬或平静的情绪表现，以及外套背后毫不避讳的性暗示，随处可见其所展露的不规则和缺陷文化。从本来的冲突中提取美的元素再将它们融合并与其他意想不到的细节结合，这也许正是Raf Simons对于设计的虔诚之处。所以，不难理解为何Raf Simons 每季都能有如此变化彻底的发挥。这完全源于他不害怕尝试和突破局限的本性。而这一季的Raf Simons也能完全印证了他早前所说“如果你称我为简约主义者，那没错；如果你认为我只是个简约主义者，那你就错了。”
有人说离开Dior后的Raf Simons像从摩天大楼被放出的野兽时刻准备着回归自我；而我倒是觉得，他从没受过任何框架形式上的拘泥，有的只是他骨子里透出来的那种对于时装鲜明的建构感以及对于细节迷恋的感性成分。毕竟只有当服装抛去传统的认知，并赋予其细腻的人情味，才能变成为所谓的时装；所以他也一直在向大众传达，身体所包含的故事和头脑一样多。
不要只看场外的“孔雀男”们极其一致的墨镜皮鞋西装三件套标配，佛罗伦萨男装展绝不都是西装革履，也并不全是比照着British Gentlemen拼工艺讲历史，PittiUomo总是对先锋性和实验性别有青睐，这一点，在其所邀请的男装客座设计师GoshaRubchinskiy最新的系列中不难看出。颠覆传统街头拼接撕裂的象征元素，独辟蹊径地巧妙运用面料垂坠自然折射出90年代大男孩的那份潇洒。从这一季灵感来源于被冠以“全球十大禁片”之首《索多玛120天》的意大利导演Pier Paolo Pasolini这点就不难看出新一季Gosha作品中作出的改变，然而叛逆少年依然少不了对于FILA, Kappa等运动品牌的调戏。
所以为何Pitti Uomo如此坚持在每年两次的男装展销会上选择特殊的客座设计师，也绝非没有它充分且必要的道理。毕竟时装绝不是圈内人自嗨的游戏，它恰巧也是可以反映当代生活的一面镜子。正是因为它贴近生活才造就了它无可比拟的影响力。但越来越多的话题导向直指“时装周的意义在何处？”不难看出相比于伦敦或者巴黎，Pitti Uomo更加注重实际商业操纵。这一系列基于男装展销会之上的商业活动到底能给Pitti Uomo带来如何的收益呢？这并不是一个难以揣测的问题。毕竟这是一个快时尚的年代，信息的传播速度已经超越我们的预期。不管是对于设计师，品牌还是Pitti Uomo来讲，致力于邀请客座设计师以及不断开展的新项目都是互利互惠的产物，或者说，各取所需。Pitti Uomo能借助设计师及其品牌的影响力，吸引更多来自世界各地的参观者与厂商，从而获得源源不断的热度以及更多订单上的利益联系。而设计师，通过借助男装展销会这一现有平台来发布其新一季时装系列作品，则刚好省去额外选择场地以及相关附属开支成本；对于年轻设计师，Pitti Uomo则是提升品牌知名度的最好时机，毕竟，这里吸引着来自全世界的注目和每场秀后各大百货，厂商，各地时装买手的订单。而媒体和集团，在品牌出资“协助”下，喜获双赢，纷纭的话题如期而至随之带来的各方面潜在收益不断增加。至于会场外精心搭配并成群聚在一起有目的的攀谈着并时刻想着如何吸引街拍摄影师镜头的“孔雀男”们，更加乐此不疲的享受着男装展带给他们的曝光率。当然这么一场商业化的游戏下，直接导致的就是看客们开始鱼龙混杂，真正承担时装剖析与报道的那一部分群体逐渐萎缩。取而代之的是穿着奇装异服博眼球携带着自我推销的伪时尚们。
如果非要刨根究底的探究它的意义到底在何处的话，我想，只要有商业价值的地方，便有它存在的意义。而Pitti Uomo既然取名为“男装展销会”，那它就绝不仅仅只是一场不食人间烟火的时装游戏。
谈一点无关紧要的题外话，诗人马拉美曾说，如果你想找人为你设计一件珠宝，不要去找服装设计师，而要去找建筑设计师。也许是因为建筑设计师有一种独特的对于“形体”力量上的认知以及颠覆且彻底的看问题方式。所以我想这大概就是为何学工业设计出生的Raf Simons能把时装的空间感和线条感做到如此淋漓尽致的原因。
编辑/缪樊 撰文/Cece Meng
