一个化妆品配方师:——我所知道的那些护肤品 - 日用品团购 - 无 安利日用品有限公司

【转贴】一个化妆品配方师:——我所知道的那些护肤品

本人化学专业出身,90年代就开始做化妆品了。也有几次小小的机会,参与过大牌化妆品的子项目研发。关于护肤品,我想跟你分享些有用和有意思的东西。

欢迎大家一起探讨,并批评指正:)

护肤品“有什么用?”

常听到两种的声音:1“涂涂抹抹根本没有用,该老还是老!”;2“我不用那些普通的东西,几千块的大牌效果还是很神奇的”

作为一个配方师,我想告诉你:如果护肤品没用,我们早就失业了,呵呵。我给你一份好的护肤品,你若愿意用一个月的时间做“半脸试验”,到时两边脸一对比, 就知道了。但,肯定不是越贵的越好。我给自己调配的护肤品,用最“顶级”的原料,可成本心里都有数的。护肤品选对不选贵。

那好的护肤品怎么挑呢?包装、直观鉴别,以及配方表,是三个路子。我后面会一一讲到。

下面先从最基本的【防腐】开始讲起吧。

化妆品里含有的油脂、胶质、蛋白、水等,我们的皮肤喜欢,细菌也喜欢。化妆品都是要上柜台、上货架的。一般化妆品都有三年保质期,而你很少会看到哪个面霜在货架上长霉、长毛了,这就是因为有防腐剂。

防腐剂有没有危害?刺激性肯定是有的。有报告说,香精和防腐是造成化妆品过敏的两大元凶。所以后来某些厂家就提出一个“无添加护肤品”的说法,不含防腐剂(?!)。

我做化妆品这么多年,只见过一种,勉强可以称为“无防腐”护肤品的,新娘子 大喜日之前保养用的{安瓶},走美容院线的,几百、几千不等。无菌真空包装,开封一次性用掉,罐装条件上算是满足了无防腐。但实际上“无添加护肤品”是个 大乌龙。首先生产条件,就算是药用GMP10万级生产条件,评定标准也是每平方米细菌数低于5个,绝对的无菌是不可能的。就算产品做到了绝对“无菌”,除 非护肤品真空包装,与氧气绝缘,否则普通的瓶装货架销售,变质是不可避免的。真要无防腐,那得做成针剂疫苗了,而且一个小包装只限一次量,开封一次就丢 弃。这种化妆品,至少我还没看见过。

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2#

  发表于 2011-2-10 08:05 PM | 只看该作者

防 腐剂真的那么可怕吗?有人说,防腐剂会刺激皮肤,甚至被吸收进人体,虽然是微量的,但“毒性累积”会损坏人体组织。但其实正规的厂家,包括我们经常用的防 腐剂,跟做蛋糕用的,是一样的,可以食用。只有经过肠道吸收,才谈得上毒性累积,而这些防腐剂皮肤外用,几乎是不能被皮肤吸收的。而且剂量上会控制在“保 鲜”而非“杀菌”的效力范围内,通常为水溶剂,用水一洗就掉了。

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3#

  发表于 2011-2-10 08:07 PM | 只看该作者

防腐剂有很多种(按分子结构分有60多种)。一些护肤的成分本身就有防腐的作用。

比如果酸,通过破坏细菌赖以生存的适度PH值环境来杀菌的,同时,果酸也有让老旧角质剥脱、促进细胞代谢、美白亮肤的作用,也是很多护肤品常用成分。但敏 感、角质薄的人要慎用。还比如表面活性剂,一般洁面、洗发用品都要表面活性剂,膏霜乳液里也有,前者是清洁、发泡、抗静电的作用,后者主要用来乳化、增加 溶解度、分散颗粒,也就是改善护肤品的质地。一般表活剂含量较多的护肤品细菌不容易滋生。这是因为,表面张力也是影响微生物存活的原因,表活剂入水后,表 面张力大大降低,细菌不容易生长。

此外,还有通过控制微生物细胞的渗透压来防腐,如添加镁盐、季铵盐。

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4#

  发表于 2011-2-10 08:07 PM | 只看该作者

为 什么强调防腐重要性,因为排除效果,安全永远是第一位的。但是我看到现在好多小女孩买护肤品只看包装,那种写着韩文、日文,印得花花绿绿的,很讨好。但是 其实这些化妆品很多都是不正规的厂家生产的,用的原料很低廉,提纯工艺不过关,起码的生产环境都是黑幕。我去南方就见过一个朋友毕业后找不到工作,就找了 个房子,弄一口锅,开始“炼”他的化妆品策划走上“创业发财”之道,他本身就是做艺术设计出身的,包装肯定不是问题。。。那地儿,看了惨不忍睹。。。这里 就说到护肤品【生产条件】的重要性了。

最起码的,一般正规厂家都有“两证”,生产证和卫生证,个别的有特殊许可证。两证在包装上就能看到,“卫生许可证”后面有“卫妆准字XXX号”。这些都能 到国家技术监督局和药监局的网站上查到。别小看这“两证”,拿下来得几十万,侧面证明了厂家的实力,此外,拿这两证,证明了你的资质,国家也会三天两头的 来审、来查。必须严格遵守化妆品卫生规范。几百种限用、禁用的成分都有详细标明。还要经过严格的毒理实验。比如有名的LD50半数致死剂量,指一次给予受 试物后,引起实验动物总体中半数死亡的毒物的统计学剂量。那些小白鼠啊,呵呵呵。。。

好一点的就是GMP,这个本来是药用生产标准,但现在很多有名的、大牌的化妆品都要求是这个级别。国内有很多好的代加工工厂,像北京的科学城就是专为瑞士 直销品牌欧瑞莲做代加工的。当然这些大的加工工厂,会广泛承接国内外OEM业务,同时代加工一些小品牌。只要是大厂产的东西,哪怕是小牌子也是没错的,因 为送检之后才能销售,出了问题,工厂也要兜着的。

小妹妹们,挑化妆品的时候要看清制造商啊,不要只被花花绿绿的外包装迷惑啦

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5#

  发表于 2011-2-10 08:09 PM | 只看该作者

个人觉得护肤是一件很简单、很自然的事情。其实不需要你花太多时间和金钱,只是需要你在正确的时候做正确的事。

我觉得最关键的一点,你得了解自己的皮肤,对它保持敏感,它有自己的秉性、脾气,对不同的天气、不同的日晒和干湿环境、不同的内分泌和神经压力,皮肤 都会有一些自发的应激反应(不要麻木忽视),皮肤也有自主修复能力(不要低估!),你爱惜自己的皮肤,温和的对待它,疲劳了让它休息,干了补水甚至补油, 脏了要清洁,时刻照顾它,它一定光彩照人。但是我想很多人都没做到。比如:

——你是不是洗脸过度?(把脸洗的紧绷发干为止)

——你是不是一次次错过美容觉、死也不想睡?

——你是不是懒得涂防晒霜,或者相反一层罗一层的补涂?

——你是不是看到黑头、白头就忍不住手痒痒要挤?

——你是不是疯狂化彩妆、从不给皮肤喘息的机会?

……

这些是护肤的基础。这些你都注意了。那么,接下来,我们再来讲护肤品。

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6#

  发表于 2011-2-10 08:09 PM | 只看该作者

有人问我“什么才算最好的护肤品?”“你觉得这款产品怎么样?”我说:“适合你就好。”这个答案让很多人不满意。但这就是事实。比如我自己,什么昂贵的原 料都接触过,但是很多贵的“好东西”我都不用,我用不了。比如核苷酸,很多大牌护肤品都有添加,有人用的就好,因为它可以促进表皮更新,但我用了却角质代 谢不良,人家皮肤往光滑了走,我的往粗糙了走。还有某大牌价值两千的鱼子精华面霜,我也不能用,因为皮肤会出现“富营养”。还有一个例子,我亲眼所见的, 那回给一个美容院弄的方子,做了个眼霜,加了一种美国进口的咖啡因,烷醇啡。它那儿五十多岁的客人用了之后,效果非常好,眼袋和眼周纹都能改善,可是有一 个二十来岁的美容师,小姑娘也要试,我劝她这个东西属于高能营养品,你未必合适,可她就要试。当时就抹了。不疼不痒。可是第二天早上一来,变成了肿泡儿 眼。

有朋友让我推荐产品。我想:我们还是不要随便对人家的东西指指点点吧。我最多只能说说我自己怎么做,怎么配成分。你问我哪个护肤品好,我只能说:当然是我自己做的最好啦。孩子都是自己的好嘛。

我做产品的原则就是:不添加非必要成分,尽量简洁,再加上:原料高级。

把你最需要的营养以你能接受的最足分量给你,这就是好的护肤品。

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7#

  发表于 2011-2-10 08:09 PM | 只看该作者

那先来讲讲常见的4、5种洗面奶吧。可能不全,个人总结啊。欢迎补充。

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一种是皂基洁面。

皂基,简单讲,就是 油+碱 皂化反应而成。多数为洁面露、洁面啫喱,以及洁面皂,几种型。表现就是能揉搓出大泡儿,洗净力很强,洗完面部触感干涩,“绷绷滴”。 这种一般被标注为“适合油性皮肤”,——个人保留意见先。

还有一种,现在十分流行的手工皂,这个也含皂基,但是性质却大为不同。以前传统做香皂的呢,就是用一个几层楼高的大锅炉,把好几吨的油脂(动物油、植物 油)和碱(氢氧化钠)都扔进去,加上水,烧起来,炼。分离出多余的碱液、水和甘油,流出来的水状的,拿模子压制成巨大的皂基块(一个人能抱个满怀)。这些 大皂块作为原料卖给各个厂家,人家切成小片,压个花(品牌LOGO),就可以卖啦,以前很多人都用香皂洗脸。现在工艺改进了,不用大锅炉了,做出来的成品 也不是大皂坨了,都是娇小的皂片、皂粒,你去手工皂作坊就能见到。这些皂基都是碱性的。

而手工皂呢,就是在皂基生产过程中不分离出甘油(有很强滋润性),或者直接拿工业化生产的皂基成品,把甘油加回去,然后再添些精油啊、干花啊(你想想,法 国人发明的啊),满足DIY的需要,很多人在手工皂坊就是这么玩的。这种皂呢,PH值可以调理到弱碱性、接近中性。我听说有人在家拿氢氧化钠、鲁花花生油 就开始炼起皂来啦,哈哈,你也可以试试。

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  发表于 2011-2-10 08:10 PM | 只看该作者

二个是 两性离子表面活性剂 洁面产品。

表面活性剂,简称表活剂。这个大家都很熟了,家里用的洗发水、洗衣液、洗衣粉、洗洁精……好像带“洗”的东西都含这个。表活剂有很多种,用于洗涤清洁时, 就是(在低浓度的情况下)降低溶液表面张力,从而去除附着的颗粒。用这种洗剂,洗了之后触感“爽滑”,好像总有一些残留附着,要用很多水清洗,用洗衣粉洗 衣服显然比用肥皂洗衣服要费水就是这个道理。

一般用两性离子活性剂洗面产品(乳、霜、膏),相比皂基类洗面奶,泡沫较为细腻,清洁力弱一点,洗完觉得脸很“滑”,会有一些“残留”洗不净的感觉,但也防止角质被过度去除。多针对中干性皮肤。

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  发表于 2011-2-10 08:10 PM | 只看该作者

关于表面活性剂——

表活剂分离子型和非离子型。

离子型又分+阳离子型和-阴离子型,以及两性离子型。

顾名思义:阳离子型就是带阳离子电荷的,阴离子型就是带阴离子电荷的,两性离子型就是两种电荷都有的。而非离子型就是不带离子电荷的。

上面讲的皂基、肥皂类洗涤剂一般属于【阴离子型】,要是看成分表的话,一般有月桂酸、硬脂酸、油酸、棕榈酸等,都属于高级脂肪酸盐,它们与各种二价三价金 属离子一起形成了肥皂。其它的阴离子表活剂还有硫酸化物和磺酸化物。比如:十二烷基硫酸钠(月桂醇硫酸钠)、十六烷基硫酸钠(鲸蜡醇硫酸钠)、十八烷基硫 酸钠(硬脂醇硫酸钠),哈哈,好长吧,记住这几个“十几烷”就可以啦,常用在治疗皮肤病的软膏里,在护肤品成分表里也很常见,通常用在粘稠的洗发水、洗面 奶里,有很好的去污、乳化、发泡的作用。其中月桂醇硫酸钠,牙膏里有。

>>>>注意:月桂醇(十二醇)、鲸蜡醇(十六醇)、硬脂醇(十八醇),脱去“硫酸钠”这个尾巴之后,它们就从“十几烷”变成 “十几醇”了,它们叫做多元醇,属于【非离子表面活性剂】。其实非离子表面活性主要为酯类和醚类。其中一大类是聚氧乙烯醚型(聚乙二醇型),如聚乙二醇酯 化羊毛脂、聚乙二醇椰油甘油酯。还有一个很常见的成分VE,准确的说是水溶性活性维他命E,也属于非离子表活,常用抗氧化剂。

这一类表活剂在水中不电离,性质稳定,有良好的乳化、润湿、分散、助溶的性能。

【阳离子表面活性剂】在日化品中用的少一些。多用于药品和手术消毒,比如有苯扎氯铵(俗称洁尔灭)、苯扎溴铵(新洁尔灭)等。其中苯扎氯铵是一种广谱抗菌药,回家翻翻你的眼药水或者卫生洗液的成分表看看,八成就有。

那【两性离子表面活性剂】呢,顾名思义,同时具有酸性和碱性亲水性基团,具有阴离子和阳离子的特性,它就像个“墙头草”,在碱性环境下,呈现为阴离子表面 活性剂,在酸性环境下,呈现为阳离子表面活性剂。比起阳离子或者阴离子,两性离子活性剂的洗净力弱一些,但是好处是刺激度低,配伍性好,常复配其它界面活 性剂加和增效作用,乳化性和分散性好,也有很好的润湿性和发泡性。代表:卵磷脂、氨基酸、甜菜碱、咪唑啉。

烷基化的咪唑啉衍生物,是一种常见的平衡性离子表面活性剂,刺激性毒性低,婴儿香波里常见。

卵磷脂,大家估计很熟,是一种不错的原料。卵磷脂,卵磷脂,卵里面提取的。呵呵。化妆品中用的卵磷脂一般是从大豆或者蛋黄中提取的。很安全,配方兼容性也 好。卵磷脂中的极性脂质,是细胞膜的必需成分。它是一种优良的乳化剂,可以用来制备具有良好分散性的纳米乳液(不管是霜、还是乳,化妆品的乳化水平是衡量 其品质的重要标准,高品质的乳和霜都应该是分散性好、颗粒细腻的,这是肉眼可辨的)。它也是一种很好的稳定剂,可以包覆化妆品原料,改善原料对皮肤的附着 力,也能防止化妆品中脂类结晶,因此也常用于口红和彩妆中。卵磷脂,对水溶性活性成分有很好的包裹作用,也就是有很好的锁水能力,所以用在皮肤上柔软顺滑 又不油腻。用在护发产品里,让产品顺滑易梳,防静电。

多说一句,但是配方是一件很复杂的事。独木不成林,某个产品里含有某种成分,未必能说明什么问题,成分的含量和复配成分都会影响最终的使用效果。

单是产品成分的剂量和比例,就是配方师的头号机密。一般做护肤品配方的,工程师也好、配方师也好,都会带学徒,所有的成分学徒都知道,但各自用的多少量就是个迷了。一样的葱姜蒜盐酱醋,炒出来的菜却未必一个味道。

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  发表于 2011-2-10 08:12 PM | 只看该作者

接下来,第三种,就是【氨基酸洗面奶】

严格的讲,氨基酸洗面奶不需要单独列一类,但是的确这些年有推这个概念。那么我来说说。

其实“氨基酸洗面奶”这个名词是中国人发明的。有的人一看“氨基酸”几个字,感觉比较高级。因为对于护肤品来说,添加了与皮肤细胞结构相似的物质,通常来 说是比较好的,比如胶原蛋白、透明质酸……还有这个氨基酸,等。那么把氨基酸加到洗面奶里有什么作用?单纯的氨基酸作用于皮肤表面,主要也就是个『保湿』 的作用,但是氨基酸本身没有什么洁净力,通常必须借助表活剂(上面我们专门的篇幅说过),氨基酸基团与某种表活剂基团发生反应,会变成一种新的表活剂,也 就是氨基酸表活剂,可是它已经不是氨基酸了。

氨基酸表活剂的优势就是比较温和。一般的表活剂都是有刺激性的,氨基酸表活是刺激性较小的一种。谈到表活剂的刺激性,我看到网上说含SLS(十二烷基硫酸 钠,即月桂醇硫酸钠,或者叫月桂醇谷氨酸钠)和SLES(聚氧乙烯烷基硫酸钠)表活的洗面奶最好不要用,原因是“刺激性大”。呵呵,如果排除掉 SLSSLES,那市面上大多数的洗面奶和洗发香波都不要用了,因为这两种原料价格低廉,而且洁净力好,各种小厂乃至大厂都在用。的确FDA证明这些成 分长期使用有损皮肤天然的皮脂膜、降低皮肤的自我保护能力。论刺激性,这两种比皂基洗面奶还要小(一般来说,洗净力越强的成分刺激性也越大,反之亦然)。 以SLS月桂醇硫酸钠为例,它是牙膏的必须成分之一,会接触到口腔黏膜,那我们的口腔不是每天都在遭受可怕的侵蚀吗?要想避免刺激,化妆品几乎是很难做到 的。像防腐剂、香精、表活剂的刺激性都是不可避免的,但通过剂量的控制和复配成分的添加可以改善甚至消除其刺激性的,因此单看成分表未必有意义。就像炒 菜,适当的放点盐,可以增加口感,但是吞一口盐下去你肯定受不了,可谁没事会去吞一口盐啊,护肤品里的刺激性成分也是一个道理。

不过有条件的话还是可以选择氨基酸系洗面奶的。因为氨基酸一般都会复配两性离子表活剂这种低刺激成分一起使用,具有一定的洗净力,在清除氧化老化皮脂的同 时,又不会过度吸附皮肤自身的油脂,不会伤害皮肤细胞间质。而且洗完还有一些保湿效果。氨基酸融合多糖类物质,多糖类大分子物质,能够在皮肤表面形成一层 膜,从而保湿保水。你洗脸的时候加点绵白糖,也有类似的效果。

那氨基酸有18种,通常洗面奶能用到的氨基酸有天冬氨酸、赖氨酸、谷氨酸^^^^^^不一而足。常用氨基酸系表活剂有椰油酰基谷氨酸钾、椰油酰基谷氨酸 钠、椰油脂酰基谷氨酸TEA盐、月桂酰基谷氨酸、椰油酰甘氨酸钾……大家注意,又看见椰油、月桂,这样的字眼了,重要的不是前面这两字,它们的后缀才决定 它们的化学性质。不要弄混了。

氨基酸洗面奶的使用感觉介于皂基和表活洗面奶之间,泡沫较少,洗面的感觉不像皂基那么“干涩”,也不像两性离子洗面奶那么“滑”,而是滑和干涩的感觉同时 存在。怎么说呢?就是洗的时候不刺激,洗面乳接触脸颊的时候,很滑爽(像两性离子洁面),到最后,多用水冲一下,不会有残留不净的感觉,还不会感觉干。相 比其它洗面奶,氨基酸系洗面奶原料高级(也比较贵),亲肤性好,洗净力适中,用后无残留,无刺激,长期使用也无伤害隐患,特别适合中干性、敏感性、痘肌、 炎症肌肤等,油性皮肤也能用(实际上我个人不主张油性皮肤的人把油彻底抽干,某些碱性过强的洗面奶也会把油性皮肤洗坏,爱惜你自己的油脂,虽然年轻的时候 你的“大油田”很让人恼火,但年龄一大你就会发现不爱长皱纹是多么美妙的一件事)。因此,我比较推荐这种洗面奶。

除了氨基酸表活剂外,还有不少刺激性小的洗面成分,烷基葡糖苷、磺基琥珀酸酯、中性磷酸酯盐,还有就是上面说过的两性表活剂,等等。我做过一款氨基酸洗面 奶,以氨基酸为主要原料,配合烷基葡糖苷(挺不错,也不便宜)作发泡剂,辅助甜菜碱等,能做出不错的膏体洗面奶,原料可以卖到800元一公斤。不过市面上 氨基酸洗面奶也比较多,水剂的、啫喱、膏状的都有,至于说那种剂型好,这是不一定的,通常剂型只影响使用感觉,不影响使用效果。至于PH值,洗面奶以 5-7为佳。那怎么选呢?氨基酸原料这么贵,能选到又好又便宜的吗?有,但比较少。再或者就是有的产品只添加了一点点氨基酸水溶剂就号称洗面奶了,那是不 作数的。一个简单的鉴别方法:氨基酸洗面奶加热以后会成为透明水状的。有的膏体氨基酸系洗面奶有冬天膏体硬、夏天膏体软的现象,但都不影响品质的。

那还有其它类型的洗面奶吗?

一个就是美容院专用的那种无泡洗面奶,洗净力比较差,主要是为美容师配合按摩手法辅助的进行物理去污去角质,这个对干性、敏感性肌肤适用。

我还接触过一种就是海藻类的,浠水的洗面奶,水状的,不是很多见。

另一种洁面粉,这个跟以前那种洁牙粉类似,其实也是一种表活剂,只不过比起乳状的,它抽掉了水分。

还有一种洁颜油。其实这个严格讲不算洗面奶,因为洗面奶多为水溶剂,用水来洗油。以油洗油,属于卸妆的范围。卸妆油能取代洗面奶吗?不能。有人问我卸妆完 了是不是就不用洗面奶了,答案是还要用。只有水才能把这些卸掉的油冲走。那用卸妆油清洁油性皮肤,可行吗?不好,那会越洗越油。

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  发表于 2011-2-10 10:10 PM | 只看该作者

护肤是个大类。我这没有头绪,只能想到哪说到哪了。

规整一下前面的提问,问到比较多的是两个:

一是干性皮肤的保湿。

二是熟龄肌的抗衰老。

——皮肤能不能“变性”?

通常肤质分为:干性、油性、中性、混合性,还有敏感性。有的人说不知道自己什么皮肤,一个判定方法就是看彻底洁面后面部紧绷感多久消失,油性、中性、干性的皮肤,时间分别是20、30、40分钟。这只是一个大概的说法了。

有朋友问皮肤能不能“变性”?

一般来说,肤质的干湿,先天遗传因素的影响占很大比例。环境和生活习惯也会对肤质有一些影响。但一个人的肤质是不会发生根本性改变的。要变,也只能是油性 皮肤(因年龄增大、不良生活习惯、疾病)往干了变,干性皮肤是不能变成油性皮肤的,有的原本偏干的皮肤突然变油了,但同时往往也伴随着毛孔大粗糙等问题, 这是一种油性的假象,即“外油内干”,多数都是熬夜、疲劳、压力大、内分泌失调等造成,原因恰恰是因为你皮肤缺水太严重了,是皮肤自发的调动油脂分泌形成 油膜覆在皮肤表层以减少水分流失的应激反应,不要就欢欣雀跃自己“变成油性皮肤”了,这个时候的关键是要补水。出油多,根本原因是水油不均衡。补水是根 本。实际上补水是一切护肤的基础。

油性皮肤的朋友,往往有痘痘、毛孔的困扰,严重的 头发一天不洗就湿淋淋的粘在头皮上,于是就羡慕中干性皮肤的干爽细腻。其实大可不必。相形之下,大油田比干燥掉皮要幸运多了,出油多是皮肤新陈代谢过于旺 盛(以至失调)的表现,不显老。这也解释了为什么好多大牌“抗衰老”“适合熟龄肌”的护肤品都做得比较油的原因。就是因为照顾到多数大龄朋友皮脂分泌欠佳 的状况,而在皮肤表面糊一层油某些时候的确能造成“很滋润”“营养充足”“容光焕发”的假象,但你明白的皱纹是如何也掩盖不了的。年龄越大,油就越少。干 性是这样,油性也不例外。所以油性皮肤的朋友,应该觉得安慰一些。有朋友问油性的熟龄肌找不到清爽不油的抗衰老产品,怎么办?我的答案是,假如你肤质比较 皮实,可以定期去角质,甚至考虑下“猛药”,譬如果酸换肤,其它的时间以保湿为主即可。另外注意防晒做周全了,防老化于未然。而油皮又敏感,那怎么办?护 肤关键词:一是补水,二是温和,三是内调。那些猴贵不好用的所谓熟龄肌专用产品,可能在抗老化方面并不能真的化腐朽为神奇,你用着又不舒服,多数的时候也 就花高价买一个感觉。

那干性皮肤的人怎么护肤呢?是不是就没得救了呢?一入秋脸紧绷绷的,身上还掉屑,既不舒服又不雅观。有没有什么办法让皮肤变得滋润一些呢?有人甚至说,让 我变成油性我也愿意啊,只要别掉皮就好了!那有没有办法呢?这个,作为一个配方师,很负责任的讲,想彻底改变肤质,护肤品的作用是很有限的。但用和不用, 还是有很大区别。其实,选择一些高保湿的护肤品,24小时不放弃“抗旱”护理,可以人为的给皮肤创造很水嫩的状态。贵有恒、时间长了,差别就看出来了。在 产品的选择上,像玻尿酸、胶原蛋白、Q10、神经酰胺、乳木果油、角鲨烯、胎盘素、海藻……等等都是现在的热门成分。这里我说下神经酰胺,事实上这东西有 多好倒未必,我个人也觉得这个有点概念炒作了,据我所知很多护肤品里号称添加了神经酰胺,其实量都极微小,你去看下它成分表的排名就知道了,甚至有的根本 都没加,因为价格很离谱的十万多一公斤(现在卖不到了,没太大用,谁还买啊,现在一般我们都不用这些“赔钱货”),其实就是增加原料的费用把价位给提上 去。护肤品成分里最贵的我接触过的,是光甘草定(【SISLY】、【LAMER】、【白肌粹】等牌子都有),美白祛斑成分,十好几万一公斤,最初是日本人 弄的,实验报告啊、临床研究啊,整的可齐全了,有个朋友投了2000万做这个,让我们去给他弄那个霜,最后实际发现并没太大用(原料成品一千多一公斤), 做赔了。呵呵,被我们这么一说,很多人都觉得原来“这也没用、那也没用!”其实我的意思是,不要迷信那些广告宣传,有时,某一个“顶级”成分给一个产品带 来的最大的“附加-值”,只是它的市场价-值。

我们现在一般都不用那些花瓶一样的成分了,娇贵好看又没用,人家花高价买回去又没用,还会再上当吗。所以广告的力度一定要加大,没有昂贵的效果,也要有昂贵的感觉,让你至少能自我陶醉一下咯!

对于保湿,玻尿酸、胶原蛋白、芦荟、海藻等是个人比较推荐的成分。胶原蛋白+玻尿酸,是一种非常好的配置,保湿又不油腻,无论是干性油性还是混合性,几乎 各种肤质的人都能适用。而且性价比高。这两种成分价格不高不低,一般选好{贵}一点的可能会进口。比如我们胶原蛋白产品会选择小分子的,有一个500道尔 顿定律,是说分子量500D的可以透皮吸收,试验室数据什么的我也无从考证,但实际运用中发现的确小分子的更好用。最开始我们是从日本进口的,据称是“日 本最顶级的”胶原,后来在国内发现一家胶原的品质更好(无论是颜色、粉质还是溶解度),我们就偷偷把配方的胶原成分改成了国产的了,但是又不能拂人家的面 子,就两种都用,日本那家的少添一点点,是个意思,呵呵呵。至于玻尿酸,我们一般都是美国进口的,但实际上国内玻尿酸最大制造商是正大福瑞达它也大量做出 口的,眼药水里用的玻尿酸我们拿来做护肤品,当用在眼霜、眼膜里的时候,是非常合适的。眼药水都能用,刺激性是很低很低的了。胶原蛋白+玻尿酸再加一些植 物提取液的复配成分,我认为是当下比较优质的保湿护肤品了。这个里边,玻尿酸也算是高档原料了,好的可以上万一公斤,配方再做到足量足料,几乎所有皮肤的 保湿问题都能拿下。

对了,说到干性皮肤想“变性”的问题。上面说起胶原蛋白做护肤品外用,其实我倒是觉得你不妨试一下内服,效果还好一些。现在护肤品很多时候都是在偷换概 念,这个有用那个有用,往往最初都只是作为口服或注射剂,表皮的涂抹真的能“渗透”?要是这些东西能轻易渗透进我们的体内,我们长皮肤干嘛使,皮肤有很细 密的结构,是我们身体对抗外物入侵的天然屏障。好多成分外用,只是为了烧钱。扯远了,说回胶原和玻尿酸,本来是人体皮肤结构的组成部分,美容注射用效果很 直接。外用的话,你别指望它们渗进皮肤长成你自己的真皮了,但却是我们护肤品里很管用的保湿剂。尤其是小分子的,有一定的渗透力,部分的可以穿过角质层与 上皮细胞结合,参与和改善皮肤细胞代谢,保持角质层水分及纤维结构的完整性,改善皮肤细胞生存环境,增强皮肤的血液循环,从而达到滋养皮肤的作用。不仅保 湿啊,用一段时间,皮肤还显得亮白。因为皮肤细胞始终处于饱满的状态了啊。不过要真想让皮肤胶原层饱满起来,要内服,多吃胶质,像蹄筋儿、鸡爪,或者就干 脆口服胶原产品,效率高一些。服用胶原怎么说呢,它其实只是服用一些肽,一些氨基酸集团,是你身体自己合成胶原的“材料”而已,但是的确看到有些人吃了胶 原秋冬季干皮得到改善,细滑不紧绷,不掉皮了。是什么原理呢?我们的胶原组织中,胶原肽链含有大量的亲水因子,甘氨酸、羟脯氨酸、丝氨酸等(都是一些氨基 酸,氨基酸在化妆品里也是一种很好的保湿剂),它们处于胶原分子立体结构的表面,能吸收大量水分,在皮肤表面形成皮膜,皮肤就滋润了。所以当然是胶原层越 厚,皮肤的保湿锁水能力就越强。此外,胶原层厚了,不爱长皱纹。有条件的可以一试。此外,适当吃些蜂蜜、杏仁露、蔬果(多吃胡萝卜)什么的,干皮至少有望 变成接近中性的皮肤。

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  发表于 2011-2-10 10:10 PM | 只看该作者

接着讲熟龄肌的抗衰老。

所谓的抗衰老,是广告界的概念。我们做幕后研发的一般不会强调这个词。对我们来说,只有保湿剂、乳化剂、发泡剂、抗氧化剂……

抗老化嘛 ,就是要皮肤水嫩、没有皱纹。说到底,还是两项工作:保湿+抗皱。

保湿上面我大概其讲了。

抗皱。皱纹能被化妆品“消灭”吗?皱纹有两种。干燥脱水引起的假性细纹,只要一补水就能立马改善过来。而深度皱纹,一般是由于真皮层胶原缺失引起的。这个 老实讲,化妆品也无法逆转!已经长出来的明显皱纹,想涂涂抹抹就弄平它,无望。你要么想开点,要么只能去美容院注射玻尿酸、胶原蛋白,或者自体脂肪移植填 充了,把缺失的真皮给撑起来。对了,还有一种,表情纹,比较麻烦一些,有肌肉的因素在,这个我没辙。还是劝你想开点,好莱坞那个乔治克鲁尼吧,好像我有次 看报纸,说他脸上的皱纹还是整形医师精心设计过的。做人要尽兴。你不可能为了不出皱纹就忍住笑,当然川字纹还是要尽量避免,皱眉可不是什么优美的表情。

那现在热门的护肤品里宣称可以抗老化的一般都是哪些呢?

其实护肤品里所谓的抗衰老成分,多数是通过超强保湿、抗氧化、促进细胞新陈代谢(主要是让老旧的细胞脱落,新细胞就长出来了)等功能来实现的。常用的有维 生素C,维生素PP、辅酶Q10、左旋C,花青素OPC(强抗氧化剂、这个现在口服比外用多),这些个主要是抗氧化的;酸类(果酸、水杨酸、植酸,氨基 酸,维生素A衍生物,核苷酸……这些个是促进细胞新陈代谢的。还有上面胶原、透明质酸、等的保湿剂。这几乎已涵盖了当今最重要的抗衰老成分了。没那么复 杂。(这里说下胜肽。现在好多护肤品都在打这个概念,说是可以抗皱。它就是一种类肉毒素,比如六胜肽/乙酰化六肽,最初是用在美容注射,阻断神经递质也就 是切断神经与肌肉之间的信号传导来消除皱纹的,注射的作用是毫无疑问的,那外用的效果呢?恕我直言,几乎没用。我们做过不少胜肽类抗皱产品,原料进口,没 问题,分量够足——做的精华液,也没问题。就是不管用。)此外个人比较偏爱的,乳木果油、金缕梅提取液、海藻提取液……都是现在很热门的成分,对皮肤细胞 都能起到良好的滋养、修复和舒缓的作用。比如,这个乳木果油,在非洲就跟咱中国的万金油似的,包治百病。它可以促进伤口愈合,用在化妆品里,能够帮助我们 的皮肤细胞更新。再配上胶原蛋白、玻尿酸,我觉得就很不错了。那些名目花哨的成分我们都试过,没用的,市场也会渐渐冷落它,比如现在都很少见EGF了吧, 还有神经酰胺,试着没太大用,就不打这张牌了。

抗老化,对于护肤品来说,不要寄予太大的奢望。保养脸跟保养皮鞋有点类似,随时间外界环境造成的伤害累积下来,脸皮越来越破这是不可逆的,但涂点鞋油让它至少看起来一直保持在近乎“新皮”的状态。这就够了。

神仙妙药没有,重在365天坚持不懈的保养:保湿、抗氧化,还有防晒——下面我要讲。

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  发表于 2011-2-10 10:22 PM | 只看该作者

先从阳光说起,来温习一下小学的物理知识——

太阳发出的光线,肉眼可见的,叫“可见光”:红橙黄绿蓝靛紫(波长由高到低,能量由低到高);当然看不见的,叫不可见光,挨着红光、比红光波长的的叫红外线,挨着紫光、比紫光波短的的叫紫外线。防晒就是防紫外线。

那紫外线呢,又分成UVA,UVB,UVC,UVD。UVD叫真空紫外线,可以制造大气臭氧。UVC是短波紫外线,穿透力很弱,基本都被臭氧层吸收,无法 到达地面,人造UVC可用于制作杀菌灯,因此又被称为紫外线的“杀菌段”。UVB是中波紫外线,穿透力一般,只有2%的可以穿越臭氧层抵达地面,可以被玻 璃、塑料膜等半透明物质吸收,它照在我们的皮肤上,一般只能作用于表皮和浅真皮,引起红斑反应(晒红),促进体内矿物质代谢和维生素D的形成(煤矿工人用 的紫外线保健灯发出的射线多在这个波段),但过度晒则可能出现红肿、脱皮、水泡、非黑色素皮肤癌。UVB也被称为紫外线的“晒红段”。而UVA呢穿透力最 强,臭氧层只能吸收2%,剩下98%的都能到达地球表面,直达我们的真皮乃至皮下组织,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将我们的皮肤晒黑。UVA被称为紫外 线的“晒黑段”。

防晒,就是防紫外线UVB与UVA。为方便记忆,简单的说,UVB使人表皮晒红、晒伤,而UVA则能把真皮晒黑、晒老化(实际上,UVAUVB都能使皮 肤色素沉着,只是UVA在晒后一两小时皮肤就黑了,UVB的色素沉着效应得晒后48-72小时才能显现)。另外,需特别注意的是UVB,树荫、市内、衣 服、帽子、眼镜可以挡开,但UVA就不行。因此,防UVA更关键,必须借助防晒霜。

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  发表于 2011-2-10 10:30 PM | 只看该作者

我们选防晒霜的时候,一般都要看SPF指数。

SPF (Sun Protection Factor)是针对中波紫外线UVB的防晒系数。SPF=最低红斑剂量(用防晒用品后)/最低红斑剂量(用防晒用品前)。

上面说了UVB会使皮肤出现红斑反应,晒红。假定你不用防晒霜被太阳晒到发红的时间,是20分钟。那么SPF10,就表明用了这个防晒霜你被晒红的时间将延长到20*10=200分钟。当然每个人的SPF1是不同的,因此同样的指数对不同的人效力是不同的。

可是怎么防止UVA呢?你可能听说带PA(PA+PA++PA+++)的是UVA防晒指数。有的人就担心说,是不是不带PA就不管用?这是一种误解。 PA是日本和某些欧洲国家用的一个防UVA系统,没有得到世界范围的统一认可。我们国内也没出台国家标准。因此国内好多标示PA+,甚至PA+++的防晒 产品到底能多大程度阻隔UVA,“没法儿说”,只是一个概念炒作。因为事实上是,市面上多数的防晒霜采用的防晒成分一般防UVA、UVB都考虑在内了。这 个要从配方说起了。

防晒剂一般分两种:紫外线屏蔽剂和紫外线吸收剂。

紫外线屏蔽剂,就是我们通常说的所谓的物理防晒,或者也叫无机防晒剂。其防晒机制是在皮肤上形成一层“反光镜”一样的防护涂层,反射、散射紫外线。常用成 分是金属氧化物,二氧化钛、氧化锌等。优点是具惰性,光稳定性好,对皮肤无直接刺激。缺点也是显而易见的。以前传统防晒用的钛白粉,颗粒较大,易在皮肤上 形成白化现象,厚重,质感、肤感差,就是用后脸上像糊了一层白生生的面具,使用不当容易堵塞毛孔、影响汗腺分泌,因此物理防晒适合敏感肌肤,但不适合油 性、毛孔粗大肌肤。

现在工艺改进了,氧化钛、氧化锌的晶体尺寸被细微化,从超细微粒到纳米级的Tioz和ZnO~D,晶体粒径越小,在挡住紫外线的同时越能使可见光穿 越,从而减少白化现象。超微颗粒的紫外线屏蔽剂,不仅能反射散射,还能部分的吸收紫外线,已不能算是纯“物理防晒”了,并且由于部分细小颗粒有可能被皮肤 吸收,而且这些纳米粒子在阳光照射下容易强氧化,留在皮肤上也是有害的。因此也不能说物理防晒就比化学防晒更安全。

紫外线吸收剂就是我们通常说的所谓的化学防晒,也可以叫有机防晒剂。化学吸收剂通常含有苯环,或给电子基团(如氨基或甲氧基)等。其防晒机制是在皮肤 表层外运用苯环或者电子基团吸收紫外线,对其进行能量干扰和耗损,瓦解其杀伤力。常用成分有肉桂酸酯类、水杨酸酯类、二苯酮类化合物、樟脑衍生物、氨基苯 甲酸衍生物、对氨基苯甲酸酯衍生物、甲烷衍生物等。我们最常用的就是MC80(也叫OMC,甲氧基肉桂酸辛酯)、M40(二苯酮-3)、MS40(二苯酮 -4)、PARSOL 1789(阿伏苯宗)、Uvinul T 150(辛基二嗪酮)、MBC954-(甲基苄亚基樟脑)、N539T(氰双苯丙烯酸辛酯) ……有机防晒剂的优点显而易见,质地清爽,亲肤性好,因而引起皮肤刺激反应的几率较大。防晒范围小,需要几个不同结构的防晒剂组合,才能达到广谱防晒效 果。此外,光降解率或者叫光变态率高,就是在阳光照射下,能量降解,数小时后失去防晒力。以甲氧基肉桂酸异辛酯为例,经过10个最小红斑剂量辐射 后,70%被降解。

好在现在多数防晒霜都是有机与无机防晒剂复配的,中和两者优势,达到较为理想的防晒效果。

前面说到防UVA的重要性。可是仅从是否添加PA值无法判断它是否具有防UVA的功能,那怎么办?方法就是看成分。

防UVA的成分有哪些呢?首先是无机防晒剂二氧化钛(zinc oxide)、氧化锌(titanium dioxide)了,它们不仅能隔绝UVB,还能隔绝UVA(氧化锌阻隔UVA的效果比二氧化钛好)。而化学防晒剂里面只有少量的几种:parsol 1789阿伏苯宗、天来施和麦素宁滤光环。

parsol 1789阿伏苯宗罗氏专利的UVA防晒剂,是最常用的一种广谱防晒成分。对UAV有优良的吸收力。

天来施Tinosorb是高姿的一个专利防晒成分,分天来施M和天来施S,前者水溶性,后者为油溶性 。天来施是高效广谱防晒剂,全面防护UVA和UVB,多用于高SPF值防晒产品中。其中天来施S的光稳定性非常好,保持一整天的防晒效力完全没问题。天来 施M光稳定略弱,但好在能够它是三效合一的防晒剂:吸收、反射、散射紫外线,可以简单理解为同时兼具紫外线屏蔽剂和紫外线吸收剂的性能。天来施M和天来施 S复配使用,效果加倍。这些成分,我们国内也都常用。

麦素宁滤光环是欧莱雅的一项专利防晒成分。同样兼具UVA及UVB的双重防晒效果。它分麦素宁滤光环SX( Mexoryl SX)和麦素宁滤光环 XL(Mesoryl XL)。一般也是两种复配使用。这个我个人倒不常用,但很多有名的护肤品都在用它的。

另外,其实二苯酮-4和二苯酮-3也有一定防UVA能力,但不能达到广谱(Broad spectrum )防晒效果,需其它多种成分复配。

所以,不必纠结于是否有PA+标识,只要含上述成分的都能防可怕的UVA。

那选择多少SPF值合适呢?

有的人认为SPF值越高越好。但众所周知防晒剂对皮肤有潜在的刺激威胁,高SPF值的刺激性更高(虽然常加入舒缓剂来安慰皮肤的刺激,但这有点弄坏了再修 补的意思),因此不是万不得已(夏日海滩、高尔夫等户外活动)尽量选择低SPF值的产品。因为SPF值并不与防晒功效成正比,一般情况下,SPF15可阻 止约94%的UVB,SPF30可阻止约97%的UVB,SPF50可阻止约98%的UVB。SPF指数成倍增加,防晒效果却相差不大,可是对皮肤的刺激 性却成倍的增大了。

对普通上班族来说SPF6-8的足够了。现在很多护肤品标注的SPF值其实比实际的SPF值要低。比如SPF15的可能就SPF8而已。因为消费者总是有 种成见,所以厂家也没办法,只好利用这种心理错觉。早些年的时候,我甚至见过SPF160的防晒霜,简直是胡扯,实际操作起来,没办法检测其指数,而且那 么高的剂量,皮肤肯定烧坏了。我有女同事用SPF15的都出现了红肿现象。

此外,上面说化学防晒剂易光氧化,从而对皮肤造成自由基伤害,再加上它会光降解,降解后不具有防晒效力只具有伤害性,因此要及时清洗掉,再补一次。

敏感性皮肤建议用一些油包水的防晒产品。比如BB霜。这里讲下油包水和水包油。油包水(W/O)型和水包油(O/W)型是指乳化剂体系。顾名思义,油包水,油锁住水,观测就是抹上后,水珠滴上去会滑落。水包油则不会。

防晒霜能否达到理想的防晒效果,取决于它是否能在皮肤表面形成一层连续的封闭的保护膜。因此,防晒剂的颗粒要均匀,基质搭配要合理,还有就是厚度要够。那 么选择防晒霜一定要看它的铺展性好不好,是不是好推开,推开颗粒是否均匀,还有色泽(涂上亮白亮白的肯定是氧化锌氧化钛放的太多了,或者原料不够精细), 此外就是要涂够一定的厚度,保证裸露的皮肤都被覆盖上,所以,不用买SPF值太高或者太贵的,平价好用,就嗨了用不心疼!

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   发表于 2011-2-10 10:34 PM | 只看该作者

很多人问到“斑”的问题。

实话是,我不做祛斑霜。不敢弄。

祛斑是世界难题。医学界都未必能解决,化妆品界就更不敢妄言了。包括大牌的护肤品,至多也只说“淡斑”,而且搞不好就自砸招牌了。

『美白』和『淡斑』往往放一起。是因为它俩本质一样:解决黑色素。但几乎所有的护肤品至多也能做到一定程度的美白,却不能“靶向性”的祛斑。

前面有个网友说的很对,如果天生就黑,这父母给的基因,想变白雪公主很难。有所谓全身“漂白”的方法,我个人不建议,因为你的身体原本有它自己的平 衡,人为的改变肯定有副作用。依我看,皮肤不在于黑或者白,重要的是光泽。那有人还专门美黑呢。不过皮肤发黄的要注意了,但去黄气是另一个概念。

长斑,其实就是黑色素代谢不良。黑色素细胞是在我们人体黑色素小体里合成的,酪氨酸被酪氨酸酶催化,氧化而成黑色素。大多数的黑色素会不断通过运送到表 皮,随着表皮的脱落,离开人体。小部分往下走,进入循环系统代谢掉。如果皮肤微循环差(也就是中医说的气血不通),它们就不能及时排出,于是聚集在皮肤 里,形成了色斑。

长斑的人要注意两个:1,防晒;2,平衡内分泌。绝大多数的斑都是这两者之一,或者两原因交互作用引起。

晒斑还好说,因为晒斑多数在表皮,比较浅,一般通过酸碱烧伤打破细胞环境平衡,老旧细胞脱落,包括黑色素细胞。最常见的是果酸焕肤,美容院也有,很多护肤 品也有这种功效。比较普遍使用而且见效较快的是使用维甲酸、氢醌(对苯二酚)复合美白。我看最近有人说氢醌是最有效的美白产品。但一个问题是,这种成分的 安全性还存在一定的争议,常见非处方药中规定氢醌的最高含量是2%,处方药则能达到4%,但是即使是4%的氢醌溶液也无法深入皮肤真皮的中下层进行美白。 另一个问题是果酸、氢醌属于刺激性较强的物质,这种复合美白配方中一般都会添加皮质酮(一种激素)来增强皮肤的耐受性。很多大牌也常见这种配方,也因此经 常受到诟病。我个人并不推荐。刚才说酸碱烧伤,果酸可以焕肤,其实碱也能焕肤。以前美容院常用一种美白纸巾,PH值达到10.5,强碱也能烧伤皮肤,让老 旧皮肤坏死脱落,新生皮肤长出来,是为“换肤”。皮厚的人可以冒险一试,幸运的能够修复过来,新皮长出来变小白兔。敏感皮的就不要冒险毁容了。

深层的斑就复杂了。所谓的肝斑、肾斑,一般就这种,在皮肤的深层。外用护肤品根本无能为力,就算是有的护肤品勉为其难的拔掉了这些斑,也肯定是用了违禁 品,而且都是暂时性的,那些斑就像毒蘑菇,拔了还长。某些子宫肌瘤治不断根也跟这个是一理。对于这种斑必须配合内分泌的治疗。中医里说“致气血运行不畅, 皮肤失养而生色斑”。我个人建议找中医看看,还有饮食和生活必须调理。其实你生活健康了,脸上是不会乱长东西的。检讨一下,是不是情绪不稳、作息黑白颠 倒、乱吃东西、吃了激素类药物(包括避孕药)。。。?很多年前,看报刊上倡导一种“自然疗法”,就是不吃药,好好吃饭、好好睡觉,正常的生活,“无为而 治”,最后什么病都好了。有一定道理。

外用祛斑的。化妆品这块没有特别好的办法。外用的中药倒是可以考虑。某些中药本身是很强的美白功效,它们很多都以“白”字开头,但护肤品不能随便用它们。 不过,还是要配合内调。外用内服的一起用。不生气,不抑郁,不熬夜,不失眠。少食生冷,少食油腻(我们中国人是草食动物,先天阳气较西方人弱,生冷油腻对 脾胃都不好)。你看那有道行的老中医肯定都是鹤发童颜。好皮肤是养出来的。

要美白祛斑,护肤这块你需要做的一是防晒。不光是晒斑要防晒,黄褐斑也要防晒,因为紫外线能使酪氨酸酶活性增强。二是清洁彻底。不正确使用护肤品或者洁面、卸妆不彻底,都有可能导致色素沉积。因此涂了防晒霜或化了妆,一定要洗干净。

此外,美白祛斑口服的,一是补充抗氧化类,像维生素C,A,E,最好食补。还有葡萄籽,原花青素,可以考虑。这些也都是个辅助作用。高兴就吃点儿。别实指 着。另外,前面很多次说到胶原蛋白,的确有人吃了,斑能够淡化甚至祛除。这里我说下,胶原蛋白是这些年炒出来的概念,不过很多人吃了的确管用。但它不是 药,可以归为食补吧,保健“食”品。有条件的可以尝试。

  

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